Хоть какой из нас пробует сделать индивидуальный жилье прекрасным и комфортным. Не скрою, что, начиная ремонт в собственной квартире, эти цели преследовал и я. Из коридора и кухни я решил сделать единое целое, что-то наподобие грота. Для этого нужно было отделать стенки и потолок плиткой «дикий камень». Со стенками заморочек не показалось, а вот с потолком было нужно повозиться. Я дам для вас советы, благодаря которым отделка потолков в квартире плиткой не будет вам большущим опробованием.

Ясно, что по одной штуке приклеивать этот материал отделки было бы трудно и довольно-таки длительно. Было нужно поразмыслить над неувязкой. И мне удалось ее решить. Как обычно, ответ выяснилось легким, но достаточно действующим. Это легкий лоток, что делается своими руками из фанеры и ученических линеек, в что стройными последовательностями укладывается слету пара плиток. О том, как сделать схожий лоток, я поведаю ниже. Конкретно он будет задерживать плитку на потолке пара часов, пока идет склеивания плиток потолка и процесс поверхностей. Способ легкой, но, применяя его, вы сможете без излишнего труда выполнить загаданое.

Создание лотка

Чтобы сделать лоток, нам пригодятся последующие материалы и инструменты:

• лист фанеры
• мелкие гвоздики (я использовал гвозди на 20 мм)
• 20 штук ученических древесных линеек длиной 30 см
• древесный шест, протяженность которого была бы чуток меньше высоты потолков вашей квартиры
• крестовина
• набор инструментов — молоток, стамеска либо зубило, ножовка либо электролобзик, рулетка

Мы начинаем с того, что «распускаем» (раскалываем по продольному направлению) древесные ученические линейки на две равные части.

Обычно, в ходе эксплуатации бани на «черновых» стенах (бревна) и отделочной доске (вагонка) оседает влага, которая в собственную очередь впитывается в дерево. В результате древесная порода начинает сгнивать, что тянет за собой дополнительные издержки на ремонт стенок в бане. Разглядим, как возможно уменьшить влагообразование и продолжить срок работы стенок в бане.

Нужные материалы и инструменты:

• рейка (50?50)
• пенофол
• гвозди (70мм)
• строительный степлер

Нижеприведенное описание работ стоит использовать для строящейся бани.

Итак, в отечественной бане уже изготовлен фундамент, проложена сливная труба и возведены стенки. Конкретное устройство стенок мы прописывать не будем: это возможно и сруб и каркасно-щитовая конструкция.

Порядок работ

1. На «чёрные» стенки и потолок пришиваем с помощью строительного степлера пенофол. Странички пенофола должны накладываться друг на друга с таким расчетом, чтоб кромка каждого последующего странички «набегала» на прошедший. Это делается чтобы капли конденсата стекали на пол, т.е. в сторону внутреннего помещения.
2. Закрепив пенофол на стенах и потолке, прибиваем рейки, сечением 50?50. Рейки возможно напилить из доски самому (при наличии циркулярной пилы) либо приобрести в строительном магазине. Расстояние меж рейками может варьироваться в пределах от 500 до одна тыща мм: все зависит от длины панелей вагонки либо другого отделочного материала.
3. Уровень цементного пола делаем ниже цоколя приблизительно на 300-400 мм.
4. Строим печной фундамент с габаритами на двести мм больше размеров будущей печи.
5. Выкладываем маленькие «стульчики» для половых переводов (лаг). Высоту высшей части «стульчиков» нужно устанавливать так, чтоб при укладке переводов и половой доски уровень пола был выше уровня поддувала печи.
6. Заливаем бетон с уклоном к горловине сточной трубы.
7. Производим установка печи. ее Вид и габариты печи, дело вкуса владельцев бани, но одно условие остается неизменным — поддувало должно устанавливаться ниже уровня пола!
8. На стульчики укладываем рубероид либо материал-заменитель для гидроизоляции. Сверху монтируем лаги.
9. По лагам производим укладку половой доски. Доски закрепляем вплотную к наколоченным брускам. Меж досками делаем зазор — 10-15 мм — для стока воды.
10. В то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда полы настелены, начинаем финальный этап — обшивку стенок и потолка вагонкой.

Быть тонким и подтянутым — это стильно, но не у всех имеется возможность систематично посещать фитнесс-клубы. Не считая этого, если у вас подрастает кроха, то превосходно снаряженный спортивный уголок разрешит ему лучше развиваться на физическом уровне и действеннее узнавать мир вокруг нас. Внушительно звучит? Тогда приступаем к обустройству домашнего спортзала.

Разделение места

Потрясающе, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда площадь разрешает выделить для спортивного уголка своими руками целое помещение, но таковой вариант недорог не неизменно. Для домашнего спортзала возможно выделить часть неспециализированной помещения либо использовать потрясающе утепленную лоджию. Чтобы зонировать место в неспециализированной помещении, возможно использовать обыкновенные в таких случаях приемы: отделить подходящую площадь с помощью шифанеров, перегородок, ширм, либо подобрать 2-ое ответ, соответственное дизайну всего помещения в целом. Отчасти достигнуть результата разделения возможно с помощью отделки пола и стен грядущего домашнего спортзала в едином стиле, отличающемся по фактуре и цвету применяемых материалов.

Спортивный уголок своими руками: подбираем тренажёры

Большая часть тренажеров довольно малогабаритны и мобильны, исходя из этого просто сумеют расположиться в любом месте домашнего спортзала.

Кардиотренажеры в этом отношении самые дешевые и надёжные, они необходимы для упрочнения сердечно-сосудистой и дыхательной совокупностей, а также результативны для похудения.

Такие колодцы бывают цельными и сборными. Сборные колодцы собирают из цементных (почаще цементных) колец либо цементных пластинок.

Пластинки делают из бетона по форме древесных брусков (пластинок) с арматурой. Финиши пластинок, как и подробности брусчатых, бревенчатых либо пластинчатых срубов, формуют в лапу. Собирают шахту из цементных пластинок по аналогии со сборкой сруба из древесных подробностей.

Бетон готовят из цемента, воды и заполнителей — песка, гравия либо щебня. Для изготовка раствора берется цемент той марки, которая обеспечит подходящую крепкость бетона (не меньше триста кгс/м2).

В зависимости от количества добавленной воды возможно забрать жёсткую (густую), пластичную (наименее густую и достаточно подвижную) и литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Они все требуют различной степени уплотнения. При излишке воды бетон начинает расслаиваться и его плотность снижается.

Консистенцию цементной массы возможно измерить стандартным железным конусом с бесшовными внутренними стенами.

В верхней части конуса размещены две ручки, а в нижней — два упора, на каковые подымаются ногами, чтоб придавить конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового либо стального странички.

Для измерения пластичности цементной массы на смоченную водой поверхность доски либо странички нужно поставить конус, придавить его ногами и наполнить доверху 3-мя слоями (по 10 см) бетона, протыкая хоть какой слой пятнадцать раз стальным штыковым стержнем поперечником пятнадцать мм. Потом конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от данной рейки до вершины осевшей массы.

Рельефный набросок на поверхности обоев или штукатурки даст стене вашего дома декоративность и оригинальность. Еще больше симпатичной станет такая поверхность по окончании расцветки. Но, нанося краску на стенке, не запамятовывайте о соблюдении нескольких легких правил, о которых вы сможете выяснить в отечественном материале.

материалы и Инструменты:

Итак, для расцветки рельефной поверхности для вас понадобится:

• инструмент (применяйте валик, пульверизатор или кисть)
• малярная лента
• краска (подойдет водоэмульсионная, акриловая или латексная)

Направьте внимание, что для трансформации цвета сложного рельефа понадобится на 20 5 % больше краски, чем для ровненькой стены.

Разработка:

1. Подготовьте созданную для расцветки поверхность: очистите от жирных пятен и грязищи.

2. Залепите малярной лентой поверхности, не нуждающиеся в окраске.

3. Наносите краску узеньким слоем на подготовленную плоскость.

Малая толщина слоя снабжает наилучшее сохранение узора. Также, тяжкий пласт краски на рельефной штукатурке ведет к риску возникновения усадочных трещинок.

Смотрите за тем, чтобы много краски не оставалось в углублениях рельефа: это значительно сделает труднее высыхание обоев или штукатурки. Краска, попавшая в углубления, не считая этого может начать стекать по поверхности, очень не потрясающе воздействуя на внешний вид стены.

4. Снимите малярную ленту сходу же по окончании нанесения краски, не ожидая ее подсыхания.

Советы по декорированию

Рельефные поверхности может быть выкрасить не стандартно одним цветом, а умело сделать их двухцветными.

Существует огромное количество методов подготовки картошки к посадочным работам. Хоть какой огородник выбирает тот способ, что устраивает как раз его и дает красивый итог. Но существует одно неспециализированное правило: нельзя сажать вместе гигантскую и небольшую картошку! Это разъясняется тем, что большая картошка дает более ранешние ростки, каковые при разрастании начинают затенять маленькие кусты из небольшого картофеля.

Сверхранние сорта картофеля севернее средней полосы в отечественной стране высаживают под пленку в финише апреля — начале мая; убирают в июне-июле. Ранешние сорта сажают в начале мая, от посадки до сбора урожая проходит в среднем тринадцать недель. Среднеспелые сорта высаживают в мае, на еду такой картофель может быть выкапывать уже в августе, а главную часть урожая для закладки на зимнее хранение убирают в сентябре.

Перед посадкой картофель почти всегда проращивают. При этом, ранешние сорта проращивать направляться в неотклонимом порядке, среднеспелые — по жажде владельцев, но все же лучше прорастить.

1-ое, что необходимо сделать — рассортировывать клубни по величине. Это обеспечит одновременные, предстоящее развитие и дружные ростки растений, что значительно облегчит уход за ними.

Рекомендуется отбирать для посадки клубни средней величины (размером с куриное яичко). Они должны быть бодрствующими, верной формы. Категорически не допускаются к посадке клубни, каковые были подморожены, с запахом, раздавленные, с поврежденной кожицей, с язвами парши или показателями вторых заболеваний.

Может быть, многие услаждались красотой клумб, на которых вырастают лилии, гиацинты либо шпажники. И это светло, так как эти цветочки во время цветения просто великолепны! Но немногие знают, что для того чтоб получить настоящее высококачественное цветение этих многолетников, необходимо знать, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда и какое питание необходимо им дать. Период вегетации у них маленький, исходя из этого такие цветочки остро нуждаются в подкормке, а если они ее не заберут, то и порадовать своим приметным цветением не смогут.

Разглядим, какое питание нужно каждому из перечисленных растений.

Подкормка лилий

Эти цветочки предъявляют завышенные требования к обеспечению их едой в течении всего периода вегетации. В первый год судьбы их нужно подкормить органическими удобрениями, то имеется навозом либо перегноем, при этом перегной необходимо внести в почву перед посадкой, а навозом (0,5 л навоза на 10 л воды) полить по окончании возникновения всходов. На 2-й и 3-й год судьбы этих цветов необходимо дать им подкормку в виде минеральных удобрений: на один долю азота — два калия и фосфора доли. Еще на 2-й год нужно внести три раза аммиачную селитру, из расчета 30 г на один м2. На 3-й год судьбы растений осуществляется подкормка лилий (не считая этого трижды) в таком соотношении: суперфосфат — 20 направляться, аммиачная селитра — 50 г, калийная соль — 20 5 г на один м2. Подкормка вносится как на 2-й, так и на 3-й год последующим образом: 1-й раз — в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда возникают ростки, 2-й раз — во время формирования бутонов, 3-й раз — во время массового цветения.

Напольные подставки под цветочки могу иметь очень экстравагантные и неповторимые формы, каковые совершенно верно направят на себя внимание в интерьере. Часто мы не знаем, куда поставить большие цветочные горшки, и как раз напольные подставки под цветочки окажут помощь решить эту делему. В данной статье мы поведаем, как сделать нестандартную двухуровневую подставка для цветка своими руками. В качестве головного материала воспользуемся дешевый и несложной в работе мебельной ЛДСП.

Напольные подставки под цветочки: инструменты

• электролобзик;
• шуруповерт или отвертка;
• карандаш;
• молоток.

Напольные подставки под цветочки: материалы

• мебельная ЛДСП или натуральная древесная порода;
• пластмассовая гибкая кромка;
• стальные уголки размером 1,5?1,5 см. (9 штук);
• шурупы размером 1,5 — 2,0 см. (36 штук);
• особенные пластмассовые ножки — накладки. (3 штуки).

Как сделать подставку для цветка своими руками

Изготовка подставки для большущих цветочных горшков начнем с выбора материала. Я предлагаю использовать мебельной ЛДСП, вследствие того что она дешевле по цене и легче в обработке. Натуральное дерево, не глядя на то, что и выглядит более убедительно, востребует наличия особенных инструментов, каковые не всегда могут быть под рукою.

Сначала, нужно выполнить шаблоны всех подробностей будущей конструкции из бумаги или картона. Подставка складывается из шести частей: два круга различного поперечника, три ножки, и одна декоративная подробность кольцевидной формы. Не забывайте обозначить пазы на шаблонах круглых подробностей, с помощью которых к ним будут присоединены ножки подставки.

При работе с деревом резчику постоянно нужно держать под рукою последовательность подходящих инструментов, без которого нереально выполнить не считая этого самую легкую резьбу. В данный набор входят как стандартные орудия труда столяра — тиски, молоток, сверла, плоскогубцы, так и особые инструменты для резьбы — различные виды стамесок и ножей.

Ножики

Главной инструмент резчика — нож — должен быть остро заточенным и сделанным из качественной жёсткой стали. Мастера резьбы по дереву различают последующие виды ножей:

• Нож-косяк. Его лезвие скошено под углом 30-45 градусов, а ширина варьируется в пределах от четыре до 50 мм. «Жало» (режущая часть косяка) затачивается с двух сторон, и время от времени на две фаски. Такие ножики употребляются для различных видов работ, на пример, чтобы подогнать подробности орнамента при выполнении геометрического узора.
• Нож-резак. Опытные резчики часто называют резаки просто «ножами». Эти инструменты имеют размеры и различные формы, но и всех соединяет воединыжды наклон режущего угла, равный 30 5 градусам. Как раз резаками мастера и любители резьбы по дереву делают главную работу.
• Ложечный ножик, чье острое лезвие обладает вогнутой формой, используют при обработке сферической поверхности различной резной посуды: чашек, мисок, ложек.

Стамески

Стамески не считая этого как и ножи различаются по функциональному предназначению и внешнему лику. Посреди их может быть выделить:

• прямые (для выравнивания и зачистки плоских поверхностей)
• полукруглые (для неплохой большой резьбы)
• клёпики и ноготки (для зачистки фона в труднодоступных местах)
• клюкарзы (для выполнения барельефной и горельефной резьбы не считая этого в труднодоступных местах).
• уголки (для проработки узеньких линий канавок)
• церазики (для прорезки рельефно-вогнутых линий)

Смена обоев — довольно обычный и недорогой способ освежить интерьер квартиры. В итоге, имеется в нем один минус — противный и продолжительный процесс удаления ветхих обоев. Мы поведаем для вас о том, снять ветхие обои с маленькими затратами времени и нервов.

инструменты и Материалы для удаления ветхих обоев

• малярный скотч
• полиэтиленовая пленка
• ветхие полотенца
• состав для удаления обоев
• отвертка
• инструмент для перфорации поверхности обоев
• скребок для обоев или шпатель
• канцелярский ножик
• губка или губковая вёдро и швабра (заместо их может быть использовать лоток и малярный валик).
• отпариватель обоев (опционально)

Разработка снятия ветхих обоев

1. Оторвав верхний угол полотна с помощью канцелярского ножика, попробуйте оторвать полосу сухих обоев. Для этого копотливо тяните полотно по направлению к полу. В случае если полоса не отрывается или расслаивается, оставляя базу на стенке, то для удаления таких обоев необходимо будет пользоваться составом для удаления обоев.

2. Отключите электричество в квартире, вследствие того что влага может стать событием замыканий в распределительных коробках. Снимите стенные осветительные устройства, розетки и выключатели, подрозетники заклейте малярным скотчем.

3. К верху плинтуса, прилегающего к обрабатываемой стене, малярным скотчем наклейте полосу полиэтиленовой пленки шириной 50-70 сантиметров. При попадании на полиэтилен воды, он делается очень скользким, исходя из этого ходить по нему нужно с опаской. Чтобы пленка не задиралась, ее вторую сторону может быть наклеить к полу тем же малярным скотчем.