Строим баню своими руками: как понизить влажность на стенках - нужные материалы и инструменты, советы, аннотации, порядок проведения строй работ

Обычно, в ходе эксплуатации бани на «черновых» стенах (бревна) и отделочной доске (вагонка) оседает влага, которая в собственную очередь впитывается в дерево. В результате древесная порода начинает сгнивать, что тянет за собой дополнительные издержки на ремонт стенок в бане. Разглядим, как возможно уменьшить влагообразование и продолжить срок работы стенок в бане.

Нужные материалы и инструменты:

• рейка (50?50)
• пенофол
• гвозди (70мм)
• строительный степлер

Нижеприведенное описание работ стоит использовать для строящейся бани.

Итак, в отечественной бане уже изготовлен фундамент, проложена сливная труба и возведены стенки. Конкретное устройство стенок мы прописывать не будем: это возможно и сруб и каркасно-щитовая конструкция.

Порядок работ

1. На «чёрные» стенки и потолок пришиваем с помощью строительного степлера пенофол. Странички пенофола должны накладываться друг на друга с таким расчетом, чтоб кромка каждого последующего странички «набегала» на прошедший. Это делается чтобы капли конденсата стекали на пол, т.е. в сторону внутреннего помещения.
2. Закрепив пенофол на стенах и потолке, прибиваем рейки, сечением 50?50. Рейки возможно напилить из доски самому (при наличии циркулярной пилы) либо приобрести в строительном магазине. Расстояние меж рейками может варьироваться в пределах от 500 до одна тыща мм: все зависит от длины панелей вагонки либо другого отделочного материала.
3. Уровень цементного пола делаем ниже цоколя приблизительно на 300-400 мм.
4. Строим печной фундамент с габаритами на двести мм больше размеров будущей печи.
5. Выкладываем маленькие «стульчики» для половых переводов (лаг). Высоту высшей части «стульчиков» нужно устанавливать так, чтоб при укладке переводов и половой доски уровень пола был выше уровня поддувала печи.
6. Заливаем бетон с уклоном к горловине сточной трубы.
7. Производим установка печи. ее Вид и габариты печи, дело вкуса владельцев бани, но одно условие остается неизменным — поддувало должно устанавливаться ниже уровня пола!
8. На стульчики укладываем рубероид либо материал-заменитель для гидроизоляции. Сверху монтируем лаги.
9. По лагам производим укладку половой доски. Доски закрепляем вплотную к наколоченным брускам. Меж досками делаем зазор — 10-15 мм — для стока воды.
10. В то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда полы настелены, начинаем финальный этап — обшивку стенок и потолка вагонкой.

Работа закончена. Поглядим, что у выяснилось!

Итог

Тёплый воздушное место, проходя через вагонку, попадает в воздушную прослойку, которую мы сделали с помощью брусков. В данной прослойке воздушное место задерживается, так как слой пенофола мешает проникновению тёплого воздуха в слой основной древесной породы и утеплителя. За счет отличия температур, которая на поверхности пенофола (в данном случае на фольге) ниже, чем на тыльной стороне вагонки, происходит конденсация.

Показавшийся конденсат стекает по фольге на цементный пол.

При проветривании бани с целью удаления влажного воздуха открывают дверку поддувала. Благодаря имеющейся тяге и воздушным зазорам влажный воздушное место выходит на улицу через печную трубу.

Так, баня, выстроенная по данной разработке, прослужит продолжительнее.