Строим баню своими руками: избираем методы отопления - кирпичная печь-каменка периодического действия

Топливник сложен из огнеупорного кирпича, имеет щелевой свод для камен­ной засыпки. Ширина щелей 5–8 см. Печь снабжена дымопроводами в виде опускных ко­лодцев и сборным дымопроводом. Для. проч­ности печь отделана стальными уголкам.

Камера для камешков имеет две дверки, часто делают дымопроводы, пропускающие дымовые газы из пространства около ка­нала в нижнюю часть камеры для камешков.

Фундамент. Сооружение громоздкой кирпичной печи-каменки начинают с уст­ройства ее фундамента. Чтоб печь не оседала и не наклонялась из-за увлажне­ния либо вымерзания грунта, фундамент заглубляют не меньше чем на 0,5 м. Попке­речные размеры его должны быть больше, чем у печи, на один кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фунда­мента печи до фундамента стены — не ме­нее 5 см. Зазор меж ними заполняют пе­ском. Дно котлована утрамбовывают и сглаживают по уровню.

Наилучший фундамент — цементный либо бутобетонный. В сухом грунте его возможно выполнить из кирпичей, используя изве­стковый, цементный либо известково-семь дней раствор.

Известковый раствор готовят из гаше­ной извести и просеянного песка, забранных в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят маленькими порция­ми, чтоб успеть использовать его до схватывания. Для изготовка известково-цементного раствора берут на один ч. цемента 1–2 ч. извести и 6–16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирно­сти извести. Поверхность фундамента за­ливают цементным веществом, выравни­вают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем либо рубе­роидом в два слоя.

Материал для кладки. Основной ма­териал для кладки печей — легкой полнотелый кирпич один сорта.

Не допускается использовать дырчатые и силикатные кирпичи, так как они не так длительно осталось ждать разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются туго­плавкие и огнеупорные кирпичи. Туго­плавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) — для сжи­гания каменного угля, водянистого горючего, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в потреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их направляться задымленной стороной внутрь, в другом случае ветхие пятна от сажи выступят на­ружу также через штукатурку и побелку. Перед потреблением кирпичи (не считая ог­неупорных и тугоплавких) погружают на 1–1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжу­щую свойство.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, забранных в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности гли­ны. Глину направляться замачивать за один деньки до начала кладки. Потом в нее додают во­ду в таком количестве, чтоб по окончании пере&голубой ;мешивания была сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, додают столько же песка и шепетильно перемешивают. Песок должен быть про­сеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора возникают во­дянистые участки (озерки), то додают песок и перемешивают массу опять. Хо­роший раствор не содержит комков, име­ет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукою. Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича используют раствор из глины и горного песка либо шамота.

Швы. Главное требование к кладке — обеспечить плотность швов, чтоб в поме­щение бани не проникало также незначи­тельное количество товаров сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют веществом на всю глубину. Толщина их должна быть малой: для легкого кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более три мм на всю глубину. Раствор расстилают рукою, с мас­терка его возможно класть только до пода топ­ливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей долж­ны быть ровненькими, исходя из этого колотые и те­саные кирпичи кладут шероховатыми гра­нями наружу. Через каждые 4–5 последовательностей кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью либо тряпкой, смочен­ной в воде без прибавления раствора.

К кладке последующего последовательности приступают только тогда, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда уложены все кирпичи прошедшего последовательности. Нужно кирпичи каждого последовательности поначалу уложить и подо­гнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка корректности углов. По окончании укладки первого ряда реализовывают контроль правиль­ность углов с помощью угольника либо шнура. По последовательности и 2-окончании укладки устанав­ливают по углам печи направляющие шнуры с сейчас. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы меж ниж­ними 2-мя последовательностями.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей нужно строго делать правила перевязки кирпичей: хоть какой вер­тикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего последовательности. Перевязка клад­ки легкого кирпича с кладкой из туго­плавкого либо огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному рас­ширяются при повышении температуры.

Печные устройства. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраи­ваемые баки для воды) — устанавливают сразу с кладкой кирпича. Рамку дверки укрепляют в кладке с помощью лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки при­крепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обкручивают асбестовым шнуром либо тканью. При отсутствии асбе­100 меж кирпичной дверки рамкой и кладкой топливника оставляют зазор по всему периметру шириной 3–4 мм, чтоб рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают методом «в замок» (средний кирпич ско­шенными финишами кладут на скошенные финиши примыкающих кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) укрепляют в кладке 2-мм проволокой (проволоку за­делывают в кладку).

Колосниковая решетка. Колоснико­вую решетку устанавливают прорезями в течении топливника. Меж краями решет­ки и кирпичами кладки оставляют зазор не меньше 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют меж плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Подходящий атрибут печи — топ­ливник. Для топки дровами малая его ширина 20 5 см (в один кирпич), наи­наименьшая высота — 30 5 см. С увеличением высоты топливника условия горения топ­лива улучшаются. Нужно, чтоб она была 40–60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника делают с уклоном в сторону колосни­ковой решетки, чтоб при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника рас­считают ниже рамки топочной дверки не меньше чем на один кирпич, в другом случае при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника необходимо выполнить также ниже поддувальной дверки.

Дымообороты. Равномерность прогре­ва и экономичность печи зависят от кон­струкции ее дымооборотов — каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровненькой и не замазываться глинистым веществом, что не так длительно осталось ждать отваливается и засоряет дымопроводы.

Перекрыша. Верхняя стены печи, на­зываемая перекрышей, складывается из трех ря­дов кирпичей, положенных плашмя с пе­ревязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть пере­крыты кусочками стального странички.

Труба. Трубу для каменки обычно дела­ют насадной, т. е. на массиве печи. Наровне с этим трубы стен и толщина печи должна быть не меньше полкирпича, про­ходное сечение дымовых каналов и тру­бы — также не меньше полкирпича.

Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цемент­ный либо известковый раствор (глиняный раствор просто вымывается дождиком и кон­денсатом, что может показаться в трубы).

Меры безопасности при работе. При сооружении печи нужно при­нять меры, чтоб не упасть и не уронить кирпичи либо инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика либо ведра с раствором. Площадка должна быть ог­раждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мелка, то печ­ник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. проушины и Дужка ведра должны быть испытаны на прочность.

По окончании окончания сооружения и вы­сыхания печь испытывают пробной топ­кой, которую реализовывают в присутст­вии органов пожарного надзора. Наровне с этим непременно составляют акт о безопаснос­ти печи.

Меры пожарной безопасности. В це­лях пожарной безопасности расстояние меж кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (древесных частей бани) должно быть не меньше 40 см, если конструкция не защищена от возго­рания, и не меньше 20 5 см, если такая защи­та имеется. Если печь и труба металличес­кие, то эти расстояния наращивают соответственно до 100 и 70 см. Меж кир­пичной трубой крыши и древесными частями (стропилами, обрешеткой, обшив­кой) должно быть свободное расстояние не меньше 10 см.

При применении железной либо асбестоцементной трубы наиблежайшие де­ревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым веществом, и обиты дополни­тельно кровельной сталью. Зазор меж трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На древесном полу перед топочной дверкой устанавливают железный лист размером не меньше 70?50 см.

Оштукатуривание. Для большей безо­пасности и придания приятного вида печь штукатурят смесями последующего соста­ва (по количеству):

• гипс : известь : песок два : два : 1
• глина : известь : песок один : один : 3
• глина : песок один : 2
• глина : цемент : песок один : один : 3

В любой раствор нужно добавить 0,1–0,2 ч асбеста. Нужно учитывать, что рас­твор с гипсом может схватиться через 15— 20 мин.

Подготовка к штукатурке. Для штукатурки поверхность полностью и на сто процентов высушен­ной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Значительно лучше покрыть печь сетью с ячейками не меньше 15?15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, либо обмотать проволокой, также при­крепляемой к стенкам печи гвоздями.

Последовательность слоёв и побелка нанесения. Чтоб обеспечить температур­ное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачи­вают водой и наносят целой слой штукатурки. По окончании схватывания первого слоя наносят 2-ой слой штукатурки, за­тем последующий. Неспециализированная толщина слоев должна быть 10–15 мм. Последний слой шепетильно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет сероватую поверхность, бе­лить ее не необходимо. Очень тёмную поверх­ность штукатурки возможно побелить рас­твором извести с добавкой маленького количества глины, чтоб окрашенная по­верхность была сероватой, а не ярко-белой, которая будет злить глаза. Обяза­тельно направляться белить трубу в пределах чердака, чтоб легче было найти трещинкы.

Обработка трубы. Если труба метал­лическая либо асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необ­ходимо уплотнить водостойким веществом (цементным либо известково-цементным), а снаружи трубу непременно покрыть теп­лоизоляцией, в другом случае в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет создаваться конденсат, что пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, понижает тягу, а зи­мой может привести к образованию в тру­бе ледовой пробки.

Изоляция трубы. Изоляцию трубы вы­полняют методом заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор меж ними шири­ной около 5 см заполняют минеральной ватой.

Дефлектор. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний финиш устанавливают дефлектор, снабжающий подсос газов из трубы с помощью ветра.