Дом – ваша крепость. Всю жизнь вы с огромной любовью и старанием делаете ремонты в собственной квартире. Но, к огорчению, время от времени случаются такие проблемы, как пожар. И уже не сущность принципиально, в чем была причина: невыключенные газовые и электронные устройства, взрыв бытового газа либо непотушенная сигарета.

Жизнь продолжается, но существовать в жилье, подвергшемся огню нереально, сумел и копоть просто не дадут дышать. Сначала нужно отмыть квартиру после пожара и только позже задуматься о новеньком ремонте. Для вас понадобится - много воды - средства для мытья и устранения запахов 1 Начните отмывать все выгоревшие поверхности теплой водой с применением мыльного раствора и применением чистящих средств.

Не запамятовывайте, что выделяющиеся при пожаре смолы нередко попадают в глубь жестких поверхностей, потому если для вас и получится отмыть квартиру, то для выветривания аромата нужно будет больше времени. Если вы живете в древесном доме, то избавиться от аромата гари будет труднее всего.

Русты – это швы, которые образуются на потолке меж плитами перекрытия. Ранее, производя побелку либо покраску, люди оставляли эти швы не заделанными также на данный момент в почти всех квартирах русских зданий может быть узреть эту «красоту» на потолке. Но чтоб ваш потолок был совершенно ровненьким и красивым, русты следует заделывать. Для вас понадобится кисточка, несколько шпателей, гипсовая штукатурка, грунтовка, миксер для замешивания особенного раствора, серпянка, финальная шпатлевка, клей, флизелин и наждачка.

1 Смойте весь старенькый декоративный слов на потолке (побелку либо покраску). Разбейте русты и отлично прочистите их от старенькой консистенции и различных загрязнений. 2 Прогрунтуйте шепетильно швы и начните замешивать гипсовую штукатурку.

Вместе с этим не запамятовывайте, раствор должен быть равномерного замеса и средней густоты, без комочков. Чтоб раствор вышел высококачественным, воспользуйтесь аннотацией по замешиванию вашего раствора, которая будет находиться на мешке со консистенцией.

Напольное покрытие из дерева просто обновить средством краски и лака. Такой обычный ремонт разрешит стремительно преобразить интерьер квартиры. Правила такой работы ординарны, и нетрудно сделать ее без помощи других, тем паче, что вариантом покраски огромное количество. Для вас понадобится - олифа; - краска; - малярная кисть, пульверизатор либо валик; - шпаклевка; - шпатель.

1 Перед тем как приступить к работе очистите поверхность пола от грязищи, пыли, жира с помощью увлажненной тряпки. Дайте ему полностью подсохнуть. Это разрешит достигнуть высококачественного результата и уменьшить расход краски. 2 Начните покраску пола с угла, двигаясь равномерно к входной двери.

Покройте пол олифой либо грунтовкой. Сушите пол около 3-х дней. 3 После того, как олифа полностью высохла, выровняйте трещинкы и другие имеющие недочеты в досках с помощью шпаклевки, вместе с этим правильно подберите тон.

Дайте составу подсохнуть, потом обработайте маленькой шкуркой. Позже повторно прошпаклюйте и выроните шкуркой.

Пластмассовые каркасы техники – системных блоков компов, принтеров, сканнеров, колонок, кондюков и т.д. – со временем желтеют от света и тепла. Это изменение цвета происходит в самой пластмассе, так что просто смыть желтизну мылом не получится. Рецептов отбеливания пожелтевшей пластмассы существует много. Для вас понадобится -вода; -гидроперит; -хозяйсвенное мыло; -резиновые перчатки. 1 Для вас понадобятся таблетки гидроперита из расчета 200 штук на литр воды.

В растворе таблеток нужно замочить пожелтевшие пластмассовые детали. Время замачивания находится в зависимости от степени пожелтения пластика. Этот способ, вероятнее всего, не подойдет для большенных каркасов, в неприятном случае необходимо будет скупать гидроперит во всех аптеках в окружении. Этим же способом может быть очищать пластик и средством перекиси водорода со стабилизирующими добавками, которую может быть приобрести в аптеке. 2 Очередной рецепт основывается на аптечном пергидроле.

Для вас также понадобится хозяйственное мыло, порошковый отбеливатель, резиновые перчатки.

Точно каждому знакома обстановка, когда погода осенью уже прохладная, а отопление еще не включено. Ну и в протяжении сильных зимних морозов мощности отопительных устройств не довольно. В такой обстановки окажут помощь так именуемые теплые полы.

1 Существует некоторое количество видов теплых полов. Они разделяются на водяные и электронные. Более пользуются спросом электронные, которые со собственной стороны бывают пленочные, кабельные и стержневые. Кроме этого, по принципу подогрева они делятся на инфракрасные и конвекционные. 2 Более пользующимися популярностью являются инфракрасные пленочные полы, так как они обладают целым рядом экологических преимуществ: умеренно распределяют температуру в помещении, не сушат воздух, нейтрализуют посторонние запахи, просто ионизируют воздух и имеют антиаллергенный эффект.

3 Пленка разрешает устанавливать инфракрасный теплый пол даже под такие капризные покрытия, как ковролин и ламинат. Нагревательные элементы такового пола накрепко смонтированы меж 2-мя слоями полиэстеровой пленки, а напольные покрытия задерживают всего от 5 до 9 процентов тепла. 4 Пленка создана для сухого монтажа, потому перед тем как ее укладывать, не нужно делать стяжку.

Представить жизнь в холоде тяжело, а выручает от этого строительный теплоизолятор. Сейчас существенно почаще употребляются минватные теплоизоляторы. Почти всегда, продаются они огромными пластами (100х100 см, 200х200 см). Для его закрепления употребляются стальные скобы. Но как их укреплять, средством чего?

Для вас понадобится - минватный теплоизолятор; - строительный (промышленный) степлер; - скобы (более 36); - ножик; - молоток. 1 Сделайте конструкцию из стоек. В нее вы будите вкладывать теплоизолятор.Для этого смонтируйте металлический каркас, к которому вы и будите укреплять панели теплоизолятора. Процесс не сложен: поперек стену устанавите стальные либо древесные рейки.

А к потолку и полу саморезами прикрепите уголки. Они должны отстоять от стены на расстояние толщины слоя теплоизолятора (+1 см). К уголкам винтами либо саморезами прикрепите вертикальные рейки на расстоянии 60 см. 2 Возьмите пласт минватного теплоизолятора (менее 200х200 см) и прижмите к углу каркаса. На данный момент с помощью ножика прорежьте места, где теплоизолятор прилегает к стойкам каркаса.

Практически в каждом деле есть свои секреты. Кое-где их больше, а кое-где меньше. Так, иногда без умного совета знающих людей нереально справиться с любым делом.

К таким сложным мероприятиям может быть отнести и пробы просверлить пласт нержавеющей стали. Заявить, что это нереально нельзя, но без познания неких моментов для вас чуть ли получится сделать этого с первого либо даже со второго раза.

1 Почти всегда, чтоб сделать дырочку в пласте нержавеющей стали, необходимо пользоваться особенной смазкой. Обычно в качестве такового особенного материала используют некое количество серы с добавлением машинного масла. Чтоб найти подходящий вид серы для производства смазки для сверления, обратитесь в спец магазины. В этих магазинах покупайте серу под такими наименованиями, как «серный цвет», «сера для окуривания» либо также этот вид серы может называться «коллоидная сера».

Если вы заполучили такие виды серы как «серный цвет» либо «коллоидная сера», сможете использовать их без подготовительной подготовки, другими словами, в том виде, в каком вы ее и заполучили.

Многие домашние мастера привыкли снимать изоляцию с проводов ножиком. Это неуютно также небезопасно. Сейчай индустрия производит спец инструмент для зачистки проводников различного предназначения.

1 Обязательно обесточьте кабель либо провод перед удалением с него изоляции. 2 Если провод заходит в состав кабеля, за ранее отделите его. Кабель, не имеющий наружной оболочки, поделите ножницами. Со шнура, имеющего такую оболочку, снимите ее, сначала сделав небольшой надрез кусачками и вытянув проводники, а потом потянув оболочку в одну сторону, а проводники - в другую, пока они не будут извлечены на подходящую длину. Пустой отрезок оболочки при желании отделите, но не ножиком (от его внедрения в электромонтажных работах необходимо отвыкать), а ножницами либо кусачками.

3 С провода в изоляции из ПВХ либо целофана изоляцию снимайте кусачками с отлично изолированными ручками. Вместе с этим, прикладывайте к нему такое давление, чтоб его хватило лишь на разрушение оболочки, но не стальных жил провода.

Энергосберегающие лампочки стоят на порядок выше, чем обыденные лампы накаливания. Потому потому с лампочками Ильича люди расстаются без сожаления. Продолжить жизнь энергосберегающей лампочки может быть, стоит только правильно с ней обращаться.

1 О сохранности лампочки похлопочите сразу, после ее приобретения. Если вы сделали приобретение зимой, то, после того, как вы придите домой, не вкручивайте ее сходу. Лампочке нужно малость отогреться. Потом заботливо вкрутите ее, держась за цоколь.

Электричество лучше отключите, так как брать лампочку за пробирку не рекомендуется, а при контакте цоколя и электричества вас может стукнуть током. Будьте внимательны, самое не сильный место у энергосберегающих ламп находится в месте соединения пробирки и цоколя. 2 Если вы включили лампочку, то не выключайте ее ранее, чем через 30 секунд, в неприятном случае она может сгореть. По способности вообщем не "играйте" с выключателем, так как срок службы лампы зависит потому от количества включений.

Даже если не выключать ее круглые сутки, то будет большая экономия, если ассоциировать с применением ламп накаливания. 3 Не ставьте энергосберегающие лампочки в закрытые осветительные приборы.

Необходимость в демонтаже подоконника возникает в виду его огромного износа, что приводит к теплоотдачам в зимний период либо при подмене старенького окна на новое. Принцип «ломать - не строить» здесь неуместен. Демонтировать подоконник нужно с опаской.

1 Перед тем как приступить к подмене подоконника, удостоверьтесь, был ли он прикреплен к стене. Если крепления все таки есть, их нужно ослабить. Сможете это сделать ударом резинового молотка снизу. 2 После удаления креплений может быть попытаться извлечь подоконник наружу.

В случае неудачной пробы попробуйте сделать малеханькое место меж подоконником и стенкой средством молотка и зубила. Так как подоконники изготовлены, почти всегда, из мощных досок, под ними могут находиться закладные детали, которые следует также удалить. Если вы не планируете поменять всю оконную раму, подоконник следует извлекать с опаской, чтоб ее не разрушить.

После демонтажа проведите наружный осмотр рамы и удостоверьтесь, что она не просела и не деформировалась. 3 Возможна обстановка, когда подмене подлежит далековато не весь подоконник, а только часть его.