Начинается строительство фундамента с подготовки площадки.
1. Для этого ее разравнивают, снимают верхний слой земли и создают разметку фундамента в соответствии с запланированными размерами бани. Потом вбивают колышки по углам площадки, отойдя примерно на метр от внешней границы, и натягивают на них шнуры для контура фундамента.
При закладке фундамента необходимо учесть характер грунта на участке: на неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента делают на глубину не меньше 0,5 м, вследствие того что зимний период вкупе с промерзшим грунтом он может встать, а летом опуститься. В результате сумеют показаться трещинкы, перекосы стенок и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину вымерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.
По контуру бани камешки кладут на расстоянии один м или близко компаньон к приятелю (последний способ лучше, вследствие того что он разрешает положить сверху гидроизоляционный материал).
2. Последующий этап — укладка на природные камешки нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а кроме этого канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной.
В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (целые), столбчатые и свайные. При постройке бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), древесных столбов.
Самым легким имеется фундамент из готовых цементных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном. В особенности потрясающе он зарекомендовал себя при постройке обрубленных, брусчатых и каркасных бань, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда расстояние меж опорами не превышает три м и не необходимо выполнить особенных перемычек меж столбами.
Столбчатый фундамент устраивают последующим образом: бурят скважину поперечником 20 четыре см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу поперечником 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну третья часть заполняют цементной консистенцией. Потом трубу не много приподнимают, чтобы цементная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и опять заполняют цементной консистенцией до отметки, расположенной на 10-15 см ниже ее верхнего финиша.
Через 4-5 дней на сваи может быть устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стенок бани.
Применяемый при постройке фундамента цементный раствор должен соответствовать нраву грунта:
- При залегании грунтовых вод ниже три м подойдет цементный раствор с добавлением песка и известкового теста в соотношении один : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе может быть поменять глиной).
- При залегании грунтовых вод ниже один м чтобы берут те же составляющие, но в втором соотношении — один : 0,3 : 3,5.
- При залегании грунтовых вод на глубине наименее один м чтобы используют цемент песок 100 50 и марки в соотношении один : 2,5.
3. Меж столбами фундамента по парной и контуру бани выкладывают кирпичную стене в один или в полкирпича, заглубленную в почву на 20 5 см. Высота и стены столбов должна быть выше уровня земли не меньше чем на 20 см.
Заместо кирпичных стенок может быть сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п.
Цельные бревна «дышат», исходя из этого баня практически не испытывает недочёт в дополнительной вентиляции. Влажность в таковой бане регулируется также механично. А потому, что при периодическом еженедельном использовании баней бревна ни в коем случае не высыхают, то запах свежайшей древесной породы держится здесь продолжительнее.
Стены древесной бани складываются из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные — из более узеньких. Оклад укладывают на фундамент, оказавшиеся наровне с этим зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным веществом. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, за ранее покрывают 2-мя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».
Для предохранения бревен от преждевременного разрушения используют доску шириной 4,5-5 сейчас и шириной 20-30 см, за ранее пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой, обернутую двойным слоем рубероида.
Чтобы предохранить нижнюю часть стенок от попадания осадков , в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в что вставляют сливную доску (ее возможно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не меньше чем на 5-10 см.
Существует пара методов выполнения углов древесного сруба: в чашу, в обло, в лапу. самые легким, но достаточно надежным способом соединения имеется соединение в торцевой шпунт. пазы и Шипы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого следующего бревна должен быть ориентирован в противоположную сторону от прошлого. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают узенькие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют меж собой штырями.
Сруб из брусьев делать значительно проще. Почти всегда, брусья планируют в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их возможно собрать вплотную, укрепив по углам штырями.
Верхний венец (обвязку) делают из ровных, за ранее потрясающе обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосами войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, позже второго и т. д. Не стоит забывать, что по окончании оконопачивания стены бани подымаются примерно на 20 см. Это в особенности очень очень очень принципиально учесть при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда стены осядут.
Оказавшиеся швы закрывают древесными рейками, внешние углы стенок утепляют паклей или минеральным войлоком и также закрывают досками.
После чего в проемы вставляют дверные и оконные косяки, каковые соединяют со срубом в шип.
Над верхним брусом косяка оставляют малеханькой зазор (5 см) для оседания стенок, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.
По окончании того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (оптимальнее вагонкой).
Рекомендуется создавать обшивку по рейкам, прибитым к стенке. Благодаря маленькому зазору, что наровне с этим выходит, баня будет не так длительно осталось ждать высыхать.
Нижнюю часть стенок в моечной необходимо обшить любым водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).
Установленный на фундамент каркас из бревен или брусьев обшивают с обеих сторон досками. Снаружи под доски подкладывают гидроизоляционный материал, в — пароизоляционный. Меж досками помещают теплоизолятор (насыпной или плиточный). Место меж досками может быть заполнить арболитовой массой.
Для постройки бани может быть использовать готовые стеновые панели 3-х видов: глухие, с дверью, с окном. Их сборку делают с помощью каркаса или без него.
Стеновая панель складывается из древесной рамы, обшитой с обеих сторон досками или горбылем (рис. 4). Протяженность такой панели должна совпадать с высотой бани, а ширина с размерами помещения по горизонтали. Чтобы поставить панель на фундамент без дополнительных приспособлений, ее вес не обязан быть больше 100 кг.
Панели устанавливают на нижнюю обвязку с напуском в одну и другую сторону на 4-5 см и закрепляют в вертикальном положении жердями. После чего их прикрепляют к брусьям нижней обвязки с помощью гвоздиков, забиваемых под углом.
Вверху панели стягивают положенными на них досками или брусьями. Меж собой и с брусьями панели соединяют гвоздями или штырями. Показавшиеся швы заполняют паклей и закрывают досками или рейками.
Комментариев пока нет, добавьте свой!