Тротуарная плитка в неотклонимом порядке даст декоративный вид дорожкам в вашем саду и сделает прогулки по загородным владениям комфортабельными и приятными. В данной статье мы поведаем для вас об применении ненатурального цементного камня в качестве тротуарной плитке, его технологии и линиях укладки.
Тротуарная плитка, выполненная из бетона, отличается строительной ясностью. Последние заслуги науки и техники разрешают придавать ей различные формы и цветовые цвета. Не плохая «брусчатка», плитка с неповторимой структурой, напоминающей пчелиные соты, изделие-«волна» — посреди цветистого обилия вы совсем правильно можете подобрать вариант по душе. Есть также модели с отверстиями для прорастающей травы.
Этот экологичный материал для мощения дорожек обладает неплохими линиями морозостойкости и прочности на сжатие. При выборе тротуарной плитке уточните у продавца характеристики ее способности к водопоглощению. Предпочтителен малый уровень впитывания воды, так как попавшая внутрь вода неторопливо разрушает структуру материала.
Не считая этого, направьте внимание на цветовое ответ материала. Плитка возможно прокрашена полностью и стопроцентно либо иметь только верхний слой яркого покрытия. 1-ый вариант оптимален, так как полностью и вполне цветная плитка наименее склонна к истираемости и потеря эстетичного вида.
Тротуарная плитка классифицируется по технологическому аспекту. Два главных метода сотворения тротуарной плитки из бетона — это:
- разработка вибролитья
Процесс имеется заливкой цементной консистенции в заблаговременно приготовленные пластмассовые формы. Благодаря изюминкам разработки производства тротуарные плитки выходят различными и эстетичными, размеренно отличаются приятным внешним обликом и гладкой поверхностью.
К недочётам плитки, сделанной схожим методом, возможно отнести не слишком наименьший срок и огромную крепкость эксплуатации в сравнении с вибропрессованными изделиями.
- разработка вибропрессования
В данном случае полусухую цементную смесь закладывают в вибрирующие матрицы и реализовывают не плохое давление сверху, уплотняя бетон. В итоге выходит крепкое и морозостойкое изделие, совершенно укладываемое в местах с высокой проходимостью.
В собственную очередь вибропрессованная плитка также имеет «недочёт», что содержится в ее стоимости — она существенно дороже литьевых изделий. К тому же способности цветовых ответов для вибропрессованной плитки не слишком впечатляющи в сравнении с яркой и многоцветной литьевой.
По окончании того, как все аспекты технического направления разъяснены, плитка, подходящая по всем характеристикам, выбрана, приобретена и доставлена на место, остаётся хорошо её уложить.
Само собой очевидно же, монтировать дорожное покрытие непосредственно на грунт не разрещаеться. В результате неверной укладки, элементы покрытия начнут сдвигаться относительно друг дружку и также покрываться трещинками.
Гарантией долговечности тротуарной плитки служит в первую очередь шепетильно приготовленное основание. Обычно это потрясающе утрамбованные слои гравия и строительного песка, засыпанные в планирует вырытую траншею. Перед тем как приступить к мощению, направляться замерить участок, нарисовать масштабный план и нанести на него контуры будущих дорожек. Конкретно планирование окажет помощь вычислить нужное количество тротуарной плитки и нужных для её укладки консистенций.
По окончании того как контуры дорожек определены, их размечают уже на участке (обычно, с помощью и колышков бечёвки). сейчас возможно приступать к работам.
Поначалу нужно вырыть траншею, либо, как в другом случае молвят, «корыто». Углубление грунта делают на глубину около 20 5 см, с таким расчётом, чтоб по окончании укладки лицевая поверхность плитки вышла на уровень поверхности земли.
Позже в вырытую траншею насыпают гравий фракцией 20-40 мм. Толщина слоя должна быть равна порядка 100 50 мм. Его шепетильно трамбуют с помощью вибромашины либо вручную.
Последующий слой — 40-45 мм крупнозернистого строительного песка. Нужно, чтоб песок был незапятнанным и не содержал в себе солей и органических материалов, в другом случае со временем на дорожке покажутся разрушительные высолы либо прорастут сорняки. Потом основание будущей дорожки ещё раз трамбуют и шепетильно проливают водой. Через 2-3 часа (в солнечный деньки) либо через деньки (в пасмурную погоду) необходимо ещё раз проверить верхний слой на наличие впадины и бугров, если в этом имеется необходимость, выровнять песок.
Итак, основание готово, и вероятно приступать к укладке покрытия. Но, чтобы не путаться в ходе работы, нужно заранее найти состав частей композиции, разложив рядом один кв.м. плитки. Бордюрный камень, если такой предусмотрен, устанавливать в течении стен траншеи, строго по линии разметки.
Монтировать плитки направляться от себя, чтоб не наступать на утрамбованную поверхность, и по диагонали, так как конкретно таковой метод разрешает самый совершенно верно направляться рисунку. Для обеспечения стока дождевой воды, целенаправлено располагать плитку так, чтоб от центра к краям создавался уклон не меньше 5% (то имеется 5 см на метр), а между краем и бордюром оставалось место для водостоков.
Укладывая, плитку потрясающе придавливают к снованию и подбивают киянкой либо резиновым молотком до состояния полной неподвижности. Если плитка всё приравнивается «ходит» под руками, её нужно не достаточно поднять и дополнительно выровнять основание, подсыпав не достаточно песка.
Зазор меж плитками должен составлять 2-5 мм. Выравнивание по горизонтали довольно прошедшей плитки делают с помощью строительного уровня. Если при подходе к крыльцу, веранде дома либо калитке плитка не стыкуется (а это безизбежно), её направляться надрезать болгаркой с отрезным кругом по камню.
По окончании того как все плитки уложены, готовый участок засыпают песчано-цементной консистенцией (в соотношении 3:1) и шепетильно затирают смесь в зазорах меж плитами, чтоб она затвердела. В случае обнаружения пустынных швов функцию нужно повторить. Ступать на замощённую дорожку возможно будет уже на следующий деньки.
Обозначенный метод укладки подходящ для участков с достаточно ровненькой поверхностью.
В том случае, если у него непростой рельеф, смещение грунта может деформировать плитку, соответственно, будет нужно более непростая укладка, снабжающая долговечность покрытия. Дно «корыта» покрывают слоем гравия шириной порядка пятнадцать см, потом цементно-песочной консистенцией (около четыре см), а уж позднее сверху насыпают песок и кладут плитку. А в весьма «экстремальных» обстановках, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда рельеф участка подобен горному ландшафту, базой должна помогать армированная цементная стяжка, на которую наносят слой раствора шириной 20 5 мм. Потом на него укладывают плитку и сходу же посыпают песком. Этот же метод монтажа покрытия предпочтителен тогда, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда вы обустраиваете подъездную дорогу, на которую будет ложиться большущая нагрузка.
Если всё изготовлено верно, то поверхность будет ровненькой, а песчано-гравийная подушка обеспечит быстрое впитывание дождевой воды. Такая дорожка прослужит много лет, уберегая обувь от вездесущей грязищи и легко радуя глаз.
Комментариев пока нет, добавьте свой!