Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона либо железобетона, камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономны, чем древесные.
Используемые при постройке колодцев природные камешки должны быть плоскими либо просто вогнутыми. оптимальнее для колодцев подходит бутовый камень — неверной формы кусочки известняка, песчаника, доломита либо гранита с ровной и ровной поверхностью, весом до 50 кг. Проверить уровень свойства камня может быть, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст незапятнанный звук, означает, годен к применению.
Кирпич употребляется только красноватый, потрясающе обожженный, а также пережженный кирпич-железняк, очень крепкий и практически влагонепроницаемый. Перед кладкой кирпич нужно смочить водой.
Для изготовления и бетона растворов используют речной песок и чистый портландцемент. Цемент направляться хранить в сухом месте на стеллажах, не достаточно поднятых над землёй не меньше чем на 0,5 м. В качестве заполнителя для бетона употребляют щебень горных пород и гравий.
Для изготовка смесей употребляют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее. Значительно почаще на один часть цемента берут 2-3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и шепетильно перемешивают.
Забранную смесь заливают водой и шепетильно перемешивают. Использовать раствор нужно в течение часа, в другом случае он остановится.
Для улучшения свойства цементных консистенций употребляются разные добавки — присадки. Они ускоряют схватываемость и твердение раствора, увеличивают его крепкость, влагонепроницаемость и морозостойкость.
В качестве таких присадок употребляются пластификаторы, водянистые добавки и специальные масла для опалубки.
Пластификаторы разрешают использовать наименьшее количество воды при разведении цементной консистенции, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона.
Для получения железобетона в бетон вводят металлическую арматуру в виде каркасов либо стержней различного поперечника.
Для выполнения кирпичной либо каменной кладки употребляют анкеры — стальные стержни с шайбами и гайками на финишах и рамы — круглые кольца из дерева, стали, железобетона.
Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливают стальные скобы шириной, обычно, 15-20 см, покрытые двойным слоем краски для внешних работ. Укрепляют их вразбежку на расстоянии 20-25 см одна под 2-ой.
Перед тем как приступить к рытью котлована, нужно приготовить пара рам, поперечник которых равен поперечнику грядущего колодца (1 м и более).
Нижняя (основная) рама — самая крепкая, ее изготавливают из металла, железобетона либо мореного дуба. Толщина рамы — 9-10 см, ширина сходится с толщиной кладки, а ее внешний поперечник на 5,5~6 см больше наружного поперечника промежных рам. Снизу по всему наружному краю рама имеет стальной ножик. Промежные и верхняя рамы производятся из древесных досок, скрепленных меж собой гвоздями, финиши которых непременно нужно загнуть. Толщина рам — не более восемь см, а ширина равна либо чуток меньше толщины кладки.
В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливают отверстия для анкеров: на нижней и верхней — по 6, на промежуточных — по двенадцать см. Отверстия должны быть размещены строго одно под другим.
В нижнюю раму вставляют 6 анкеров и превосходно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем реализовывают контроль горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности приобретенная конструкция укрепляется сверху бревнами.
Легкую кладку из кирпича делают в один либо полтора кирпича одними тычковыми последовательностями либо меняя их с ложковыми. При любом виде кладки два первых последовательности должны быть тычковыми. Для соблюдения верной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Сначала на основную раму накладывают цементный раствор шириной 1–1,5 см, потом его разравнивают, и сверху на него кладут 1-ый ряд кирпичей, потом 2-ой и т. д.
При круглой кладке.с внешней стороны меж кирпичами остается зазор, что заполняют кусками кирпича, смешанными с раствором.
В ходе кладки в кирпичах делают отверстия либо углубления для анкеров. Зазоры в них заделываются веществом. Чтобы кладка была более крепкой, на каждый 4-ый последовательность по всей его длине накладывают двойную неширокую проволоку. Не доходя 5-6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Потом место меж верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняют веществом, смешанным с гравием либо щебнем в соотношении один : 3. Раствор утрамбовывают с помощью древесной доски, толщина которой равна расстоянию меж кирпичами и рамой.
Если вода в колодец поступает через стены, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25?50 см, в каковые потом устанавливают фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца не считая этого делается круглым и может складываться из нескольких захваток. На верхний последовательность кирпичной кладки накладывают арматуру из железной проволоки, которую заливают цементным веществом (20-25 см).
По окончании окончания кладки первой захватки — расстояния меж рамами — стены колодца снаружи и изнутри нужно оштукатурить. Для облегчения данной операции используют маяки — 6 ровненьких ровненьких реек, протяженность которых равна длине 1-го захвата.
Устанавливают их в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Меж маяками закрепляют малку — древесный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего поперечника колодца. Двигаясь по маякам ввысь и вниз, малкой сглаживают цементный раствор, нанесенный на стенке.
Оштукатурив первую полосу, маяки снимают, зазоры заделывают веществом, разравнивают и разглаживают кельмой. Чтобы дно колодца не засорялось падающим веществом, его нужно закрыть досками.
Оштукатуривание делают в два шага: поначалу наносят слой более водянистого раствора (обрызг), что потрясающе заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).
Для усиления нижней части колодца заштукатуренную кирпичную стену меж основной и промежуточной рамами возможно обшить досками шириной 25-30 см.
По окончании оштукатуривания первой захватки продолжают подборку грунта на глубину 1-1,5 м и продолжают кладку.
Чтоб зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножики основной рамы подкладывают большие камни-плитняки либо цементные плиты. Они должны выходить не меньше чем на 0,5 м за границы колодца. Дно колодца очищают и засыпают песком, гравием либо щебнем.
Каменный колодец
Каменную кладку делают совершенно верно так же, как кирпичную, с той только различием, что кирпичи имеют верную форму, а камни- нет. Исходя из этого природные камни-плитняки нужно за ранее приготовить, придав им близкую к верной нужный размер и форму. Нужно, чтоб вес каждого камня не превышал один кг.
Кладку каждого последовательности рекомендуется поначалу выполнить насухо (без раствора), подобрав камешки приблизительно монотонного размера, и только после чего с раствором, используя металлическую арматуру. Швы меж камнями должны быть шепетильно заделаны.
Если наружняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камешки сумеют зацепиться за грунт и полностью убить кладку.
Комментариев пока нет, добавьте свой!