Как сделать фартук из плитки на кухне квартиры. Подробная аннотация по укладке плитки. Разработка плиточных работ.

В данной статье на конкретном примере мы обучимся выкладывать фартук из кафеля на кухне, поочередно пройдя все стадии плиточных работ — от полной подготовки поверхности до затирки швов.

Объект: кухня в доме дореволюционной постройки в центре Петербурга.

Клиент: живописец 1-го из петербургских театров, исходя из этого вопрос о дизайне помещения и выборе плитки мы не обсуждаем.

Кафель: белорусского производства, размеры — 27?40 см, толщина плитки — семь мм. Укладывается горизонтально. Верхний последовательность — бордюр с размерами 27?6 см.

Задачка: выложить фартук на кухне под мебель по личной раскладке, количество поверхностей — семь квадратных метров.

Эти

Стены покрыты ветхими обоями в пара слоев. Штукатурка одна тыща девятьсот 70 четыре года, рыхловатая, местами осыпается. Основная стенки — легкий бетон с древесным каркасом, не считая этого заштукатурен.

В углу помещения находится шахта дымопровода 62?37 см, расстояние от двери до шахты двести 50 6 см, расстояние от шахты до противоположной стенки — 100 50 6 см, расстояние от стенки до откоса окна — восемьдесят 6 см. У окна и двери плитка начинается от пола и идет до высоты 100 девяносто 5 см (7 последовательностей и бордюр). На остальном пространстве плитка идет по уровню столешницы- восемьдесят один см от пола — в четыре последовательности- 100 восемь см + бордюр 6 см.

Схема раскладки плитки в развернутом виде смотрится так:

Составив схожую схему, мы с вами просто можем просчитать количество подходящей нам бордюров и плитки. В неотклонимом порядке берем припас в пределах 10 %.

Для облицовки нам будет нужно:

• клей для плитки усиленный — из расчета 5 кг/м2, т.е. 30 5 кг;
• грунтовка акриловая усиливающая — три кг;
• крестики 2,5 мм — четыреста штук;
• штукатурка гипсовая — 30 кг;
• гипс строительный — один кг.
• шпатель зубчатый с размером «зуба» восемь мм;
• шпатель широкий — 30-40 мм;
• шпатель (12 мм);
• электродрель ударная со сверлом по бетону 6 мм (или перфоратор с буром 6 мм);
• венчик для раствора;
• молоток с зубилом;
• резиновая киянка;
• шурупы по дереву (30 ?50 шт.), дюбели;
• лента-серпянка;
• олифа или пропитка для дерева;
• моток толстой нити;
• уровень строительный 40 см, уровень строительный 80-100 см, угольник строительный 30-40 см;
• отвес строительный;
• 2 гипрочных профиля или рейки длиной четыре метра (в неотклонимом порядке ровненькие);
• валик (меховой или поролоновый), кисть;
• отвертка или шуруповерт с насадкой под шурупы;
• два кафельных профиля для внутренних углов 250?8, один — для внешних 250?8.
• набор фломастеров, строительный или легкий карандаш;
• ведро под раствор и грунтовку 10-15 л. (оптимальнее приобрести малярное ведро — в будущем не будет проблем с утилизацией остатков раствора: раствор оставляется на ночь, позже ведро обстукивается резиновой киянкой, и раствор в сухом виде выпадает);
• мешки под строительный мусор — 5 штук;
• ветхие тряпки или ветошь.

Не считая этого для вас непременно понадобится что-то, чем вы начнёте резать кафель. На этом остановимся чуток подробнее. Для раскройки кафеля необходимо сделать глубочайший надрез глазури и части черепка плитки, по окончании чего разломить плитку по линии надреза. В этих целях может быть использовать массу приспособлений — опытный стеклорез, токарный резец, плиткорез ручной (в виде щипчиков) или рычажный (как самый дешевый в продаже), ножовку по металлу со струной из сплава карбида титана с вольфрамом, в конце концов, угло-шлифовальную машинку (болгарку) с диском по кафелю. Для болгарки необходимо выбирать диск с пометкой «для сухой резки». Но при работе с УШМ необходимо иметь определенные способности и не забывать, что в ходе работы покажется огромное количество пыли, означает, нужна защита для органов дыхания. Не считая этого стоит повесить влажную простынь на дверной просвет, чтобы пыль не пробралась в другие помещения.

Приступаем к подготовке стенок

Снимаем ветхие обои до основания. Для этого набираем в отечественное ведро тёплой воды, кидаем в том направлении шепотку стирального порошка, что в нужном порядке должен содержать поверхностно-активные вещества. На обоях ножиком или шпателем делаем надрезы и при помощи валика обильно смачиваем поверхность. По окончании намокания обои будут просто отслаиваться от стенки. Их мы соскребаем шпателем. В случае если на стенке пара слоев обоев, с каждым слоем поступаем совершенно правильно не считая этого. Вот здесь и понадобятся мешки для мусора. В будущем стене промываем незапятанной водой, удаляя остатки обоев.

• Ветхую, не потрясающе держащуюся штукатурку сбиваем до основания. В отечественном случае это кирпич. Кирпич обильно смачиваем водой, по окончании подсыхания — грунтуем, применяя тот же валик или кисть.

• Незаштукатуренные части древесного каркаса олифим или обрабатываем пропиткой для дерева. По окончании подсыхания крепим на них ленту-серпянку, которую обжимаем шурупами. Позже грунтуем и сушим. Не считая этого загрунтовываем все сколы штукатурки частей каркаса. В случае если древесные конструкции находятся глубоко в стенке, может быть закрепить на саморезы полосу гипсокартона.

• Перед разведением штукатурки контролируем себя: обои сняты до основания, ветхая рыхловатая и не потрясающе держащаяся штукатурка удалена. При простукивании по стенке молотком мы не обнаруживаем вакуумов. Все поверхности, приготовленные к выравниванию, загрунтованы и просушены.

Заканчиваем все монтажные работы — в данной обстановке от нас требуется провести в штробе электропровод для вытяжки. Болгаркой, перфоратором или молотком с зубилом по намеченной полосы делаем штробу глубиной один см. Кисточкой грунтуем штробу и поверхность рядом с ней. Заводим в нее провод и закрепляем веществом строительного гипса. Всё, 1-ый рабочий деньки завершился. Российская кухня в финише рабочего денька смотрится примерно так. Основное не пугаться: все ужасное еще в первых последовательностях.

В течение второго денька нам с вами предстоит выровнять стены, нанести насечку в местах, где стены покрашены, окончить все предварительные мероприятия к облицовочным работам.

2-ой деньки начинаем с углов и замеров плоскостей. Для этого используем строительный уровень 80-100 см, отвес и заготовленный гипрочный профиль, либо прямую рейку. Контролируем вертикальность наружных углов и плоскость стенок в горизонтали. Просветы меж стенкой профиля и ровной плоскостью не должны быть больше 5 мм. Слету оговорюсь, у нас имеется наружный угол — шахты дымопровода, что имеет отклонение от вертикали два см. Но в связи со сжатыми сроками работ (необходимо окончить работы в течение 5 дней) штукатурить данный угол мы не будем. В ходе укладки плитки мы приклеим кусочек гипсокартона, выровняв тем отличия от вертикали. Как может быть отштукатурить поверхности и углы по маякам, мы разглядим в вторых статьях.

Сглаживаем стены

Сухую штукатурную смесь разводим в ведре, в согласовании с аннотации. Раствор должен быть рыхловатым, не весьма водянистым и не весьма густым. Небольшим шпателем накидываем лепешки штукатурки на поверхность, большим шпателем — 30-40 см разравниваем. Профилем или рейкой срезаем избытки штукатурного раствора, стараемся, чтобы у нас была одна плоскость, как по вертикали, так и по горизонтали. Снова отмечу, мы проводим выравнивание стенок штукатурным веществом, но не штукатурные работы. В местах, где сбита ветхая штукатурка, мы ровняем слой раствора с остатками крепко держащейся штукатурки.

Поверхность по окончании начала схватывания раствора разглаживаем широким шпателем. Для облегчения работ может быть просто сбрызнуть поверхность водой. Но в данном случае нет необходимости совершенно ровненькой поверхности. Нас больше интересует отсутствие просветов меж профилем и стеной или реечкой. Кстати из профиля или рейки мы сделали импровизированное правило. Разумеется, может быть приобрести правило в магазине. Но мне думается, что мы и так потрясающе справляемся с данной задачей.

Насечка на краске

Посреди мастеров существует огромное количество споров в отношении того, снимать ли ветхую краску полностью и стопроцентно или удалять только не потрясающе держащиеся слои? На самом деле краску от стенки может быть отскоблить, применяя строительный фен, различные смывки для остальные приспособления и краски. Но перед укладкой плитки мы грунтуем в нужном порядке поверхность, приобретая тем полимерную пленку, каков и имеется ветхая, потрясающе держащаяся краска. Само собой разумеется, отшелушивающиеся и вспученные места удаляются в нужном порядке, зачищаются кардщеткой и грунтуются. В нужном порядке снимается мелящаяся побелка и краска!

В отечественном с вами случае краска держится очень потрясающе, лакокрасочная пленка жёсткая, без следов отшелушивания, потрескивания и вспучивания. Исходя из этого, чтоб клеевой раствор, не считая краски держался еще и за бетон или штукатурку, мы делаем насечку на лакокрасочном покрытии. Молотком с зубилом, перфоратором, «болгаркой» пробиваем часть и плёнку подложки. На квадратный метр лучше сделать до 100 насечек. Поверьте, на ветхой штукатурке эта работа большой трудности не мнит. На снимке продемонстрирована насечка изготовленная «болгаркой» с режущим диском по бетону. Насечена сетка с размером квадратов 10?10 см, с глубиною рисок до 0,5-1 см. В нужном порядке по окончании насечки поверхность грунтуется. Опасности не считая этого направляться потрясающе погрунтовать, применяя кисточку.

Кстати, в случае если при насечке ветхая штукатурка отваливается, мы её, само собой разумеется, снимаем и позднее — см. выше.

«Не так длительно осталось ждать притча отражается, да не не так длительно осталось ждать дело делается», — конкретно про российский с вами ремонт. Подмечаем заштукатуренные поверхности: они уже отвердели, не глядя на то, что раствор просто влажный на ощупь. В финише второго денька полностью и на сто процентов грунтуем все поверхности, приготовленные под укладку плитки. Напомню, что за второй деньки мы выровняли стены гипсовой штукатуркой, сделали насечку в местах, где у нас крепко держится краска и загрунтовали все поверхности, на которых будет ложиться кафель. Убираем мусор. на последующий деньки нам предстоит самое сложное.

Кладем кафель

Сложность работ по подготовке, обрисованная выше, обоснована только тем, что российский фартук укладывается в ветхом строении. Я уверен, что в строениях более поздней постройки не потребуется таких экстремальных работ по подготовке. Обычно все ограничивается грунтовкой и лёгким выравниванием.

Раскладка плитки, нарисованная выше, была согласована с клиентом. Почти всегда фартук выкладывается от так называемого «красного угла»: на самом известный месте выкладывается угол из целых плиток, а подрезки делаются в финише последовательностей. Выбор российского рисунка обоснован тем, что плитка граничит с дверным просветом, и было решено у дверного проема ставить целые плитки.

Подрезки же у нас находятся в углу, и обрезанные края убраны в кафельные профили.

Начинаем работу с того, что отбил по периметру кухни горизонтальную линию с помощью лазерного уровня. Линия находится по верхнему краю третьей от пола плитки, т.е. на высоте 81,75 (82 см).

Так как лазерный уровень в хозяйстве находится не частенько, мы поступаем последующим образом:

• Вывешиваем отвес по дверному просвету, забрав таким образов вертикальную метку, по которой мы будем ориентировать плитку.

• Электродрелью с насадкой замешиваем клей. Клей замешиваем совершенно правильно в соответствии с инструкцией производителя. При разведении клея и нанесении его на поверхность не забываем, что работоспособность разведенного раствора колеблется в пределах 1-2 часов, открытое время (в течение которого на нанесенный на поверхность клей может быть наклеить плитку) — 10-20 мин..

• Клей с помощью зубчатого шпателя наносим на стенке в том месте, где будут уложены плитки, граничащие с полом. Кстати, клей мы будем наносить на стенке во всех случаях, за исключением угловых плиток.

• Наносим узеньким шпателем узенький слой клея на тыльную сторону плитки. У нас плитка томная, так что это не помешает. Так же поступаем в ходе всей работы.

Перебегаем непосредственно к работам по укладке плитки

• Устанавливаем первую плитку. Легким перемещением вдавливаем её в раствор, с помощью резиновой киянки осаживаем.

• Применяя маленький уровень, выставляем плитку по горизонтали и вертикали. В случае в случае если под нижнюю грань что-то требуется подсунуть, чтобы зафиксировать плитку в верном положении, рвем коробку из-под плитки и подкладываем бумажки. В перемещение может идти все, что имеется под рукою.

• Позже плитку контролируем по плоскости. Для этого прикладываем уровень к глазурованной стороне плитки. В случае в случае если плитка стоит не по уровню, снимаем её и подкладываем или снимаем клей по мере необходимости. 1-ые плитки должны быть установлены безупречно. От них зависит итоговый результат российскей с вами работы.

• Перед установкой 2-й плитки обращаем внимание на рисунок. Набросок должен размешаться идиентично на всех плитках, включая подрезанные плитки. Почти всегда с тыльной стороны плитки имеется стрелочка или 2-ой указатель. При укладке они должны быть в одном направлении.

• Ставим вторую плитку, контролируем её совсем правильно не считая этого, меж граничащими ребрами устанавливаем два крестика. Шов контролируем пальцами — переход не обязан ощущаться. На первую плитку устанавливаем третью. Контролируем угольником угол меж горизонтальной гранью и вертикальной гранью 2-ой плиткой.

• Таким же образом устанавливаем четвертую, пятую и шестую плитки.

• Длительным уровнем контролируем плоскость по вертикали, горизонтали и диагоналях. Меж наличной стороной плитки и уровнем у нас с вами нет просветов. Крестики инсталлируются, как продемонстрировано на рисунке, меж горизонтальными и вертикальными гранями — по два штуки на ребро плитки. Крестика может быть устанавливать и в стык меж плитками. В случае если идет несовпадение по граням (в отечественном случае это гласит об отклонении геометрии плитки от стандарта или о разнице в размерах), в шов дополнительно к крестикам вставляем все ту же бумажку от коробки.

Цифрами на рисунке продемонстрирована последовательность укладки плитки в отечественном случае. Стрелками — направление укладки вертикального последовательности.

• Итак, 1-ые 6 плиток положены. И, в случае если мы этого не сделали поначалу с помощью лазерного или аква уровня, необходимо отбить горизонтальную направляющую линию и установить опоры для кафеля. С данной целью подрезаем заготовленный гипрочный профиль или рейку по размеру от плитки № 6 до стенки, стыкуем высшую часть профиля или рейки с верхней гранью плитки № 6. Прикладываем уровень к профилю или рейке и выставляем его строго по горизонтали. Делаем две отметки — в начале и около стены. Потом карандашом или отбивочным шнуром (в случае если таковой найдется в хозяйстве) проводим прямую. По данной прямой крепим профиль. Прямо через профиль просверливаем 2-3 отверстия, вставляем шурупы с дюбелями и вворачиваем их до упора. Так поступаем по всему периметру поверхности, которая подлежит облицовке. Итак временная подставка для кафеля у нас готова. Кладем плитки № семь и № 8.

• Выставляем «маячные» плитки. «Маячные» плитки или «маяки» ставятся чтоб не утратить вертикальности и горизонтальности последовательностей и выдержать плоскость укладки. Впоследствие «маяки» снимаются и употребляются как обыкновенные плитки. На промежутке меж стенкой и 8-й плиткой примерно по центру (очень очень очень принципиально, чтобы хватило длины уровня для проверки горизонтали) устанавливаем плитку. Её ориентируем совершенно правильно так же, как и плитки первого ряда.

• Последующую плитку (на рисунке она под № 9) выставляем около внутреннего угла. Совершенно правильно так же выдерживаем вертикальность, горизонтальность размещения. По окончании чего промежную плитку снимаем, счищаем с нее раствор и используем плитку в будущей облицовке.

• По «маячной» плитке № девять устанавливаем плитку на стенку шахты дымопровода ( № 10). В случае если внимательно посмотреть на схему раскладки плитки, то возможно подметить, что всеполноценную плитку на шахте дымопровода мы кладем от внешнего угла, сводя подрезку в угол. Исходя из этого приложив уровень к «маячной» плитке, отбиваем горизонтальную линию. По ней ориентируем плитку № 10. Выставляем по вертикали и горизонтали.

• Плитка № 10 выступает на два см за границу наружного угла. Для удобства работ может быть натянуть причальный шнур (нить для этого у нас припасена). На рисунке он продемонстрирован красноватым цветом.

• Итак, над далекими финишами плиток № 6 и № 9, на однообразном расстоянии (5-10 мм) выше верхних граней плиток, сверлим отверстия и на дюбелях вворачиваем шурупы. Шляпка не обязана доходить до стенки в обеих случаях пятнадцать мм. По шляпкам крепим и натягиваем нить. В будущем это окажет помощь нам правильно выставить последовательность. Может быть повторить вариант с отбивкой вертикальной и горизонтальной линий. Это делается для отечественного же удобства.

• От плитки № восемь по направлению к углу выкладываем горизонтальный последовательность. Дойдя до «маячной» плитки, мы её снимаем, счищаем раствор и используем в будущем.

• Последовательность доведен до угла. Остается поставить подрезанные плитки, завести профили и организовать внутренний угол. Начинаем с подрезанной плитки на шахте дымопровода.

• Рулеткой, угольником замеряем расстояние меж вертикальной внутренним углом № 10 и гранью плитки. От размера отнимаем семь мм: 2,5 — шов и 4,5 мм — припас. не запамятывая о рисунке на плитке, по угольнику фломастером размечаем линию отреза. По данной полосы не так длительно осталось ждать делаем надрез на глазури плитки.

Как разрезать плитку

При применении ручного плиткореза, стеклореза или токарного резца, будет не лишним надрез сделать по линейке. Позже область надреза просто простукивается с тыльной стороны плитки. А после этого плитка разламывается ударом об угол стола или ребро бруска и т.д.

В случае если мы используем рычажный плиткорез, плитка укладывается на станину, прижимается к направляющей меткой по центру. Рычаг отводится вспять и резким перемещением вперед роликом делается надрез на глазури, по окончании чего перемещением рычага вниз плитка разламывается.

В случае внедрения «болгарки» (не забываем о защите органов дыхания) диском делается легкий надрез по линии, по окончании чего плитка просто разламыватся. Пропиливать плитку полностью и на сто процентов особого смысла нет. Подрезанную плитку клеим на стенку, нанеся (на этот раз) слой клея не на стенке, как мы делали все это время, а на тыльную сторону плитки. Плитку ставим и (это очень очень очень принципиально!) выставляем плоскость строго по вертикали подрезанной гранью к стенке. Верхнюю грань ориентируем по верхней грани плитки № 10. Вертикальный шов должен быть строго параллелен вертикальному шву плитки № 10. Крестики меж ними должны быть прижаты. Для этого рвем бумажку от коробки и забиваем ее между стеной и подрезанной гранью.

Совершенно правильно не считая этого замеряем и подрезаем плитку по первой стене (не забываем о рисунке). Расстояние замеряем меж вертикальной гранью прошедшей плитки и плоскостью угловой. К расстоянию прибавляем 5 мм. Так как угловой шов у нас формируется из двух подрезанных граней, заводим угловой профиль. С данной целью на тыльную часть подрезанной плитки зубчатым шпателем наносим слой клея (полностью и на сто процентов), и одеваем на нее преварительно подрезанный профиль. После чего подрезанная плитка ставится на место. Профиль, чтобы он не болтался в незакрепленной части, может быть придавить шурупом в одном-двух местах (отбив вертикальную линию по угловой плитке), либо закрепить с помощью малярного скотча.

на данный момент докладываем вертикальные (в начале) и горизонтальные последовательности. Их осталось три. Совершенно правильно в таковой же последовательности выкладываем плитку на стенке дымопровода и заводим подрезанные плитки в профили. 1-ый внутренний угол готов. Перебегаем к наружному.

Слету оговорюсь, схема укладки плитки здесь не совсем легкая. Я уже напоминал про сроки. Исходя из этого внешний угол, в вторых критериях, было бы лучше вывести штукатуркой с помощью закрепленной вертикально рейки или перфорированнога уголка.

Мы с вами разглядываем более непростой вариант, что, при отсутствии соответствующего опыта, я бы не советовал реализовывать без помощи других. Не глядя на то, что, если вы все изложенное внимательно прочтёте, проблем показаться не должно.

Итак, припоминаю, у нас с вами стоит плитка № 10 и три плитки ввысь. Они выставлены строго по вертикали и на два см поддерживают  границу угла. Выступающую её часть узеньким шпателем смазываем клеем и заводим заранее подрезанный по размеру внешний вертикальный профиль. Вдавливаем перфорированную часть в клей и фиксируем поверх малярным скотчем. не запамятывая о рисунке, подрезаем по размеру плитку № одиннадцать так, чтобы подрезанная сторона была ориентирована к внутреннему углу последующей стены. Ставим плитку и фиксируем её и профиль малярным скотчем.

Как обрисовано выше, выкладываем две первых плитки последующей стены. Все! Нам на сейчас осталась только штукатурка.

Штукатурка для ленивых

При плиточных работах часто возникает проблема отличия плоскости от вертикали. В главном проблема решается хватает : поверхности и маяки с помощью штукатурного раствора придается нужная форма. Но, временами по разным событиям штукатурные работы невыполнимы. Событий много — поверхность не подлежит оштукатуриванию (узенькие странички шифера), геометрия и размеры помещения не разрешают выставить маяки, владелец не хочет уменьшать и без того маленькое помещения на 1-2 см штукатурного слоя и второе.

Плиточные работы вначале предполагают прямые вертикальность и углы укладки. Как быть? Соглашусь честно, до поры-времени я вытягивал вертикальность за счет увеличения толщины слоя клея. Но это не выход из положения, вследствие того что при определенных критериях может начаться отслоение плитки со слоем клея. 2-ой вариант — добавление слоя раствора по окончании каждого уложенного последовательности — значительно удлиняет сроки проведения работ.

Ответ неожиданно порекомендовал один из клиентов, которому ветхий мастер русской школы подкладывал гипсокартон при увеличении слоя! Приклеивание гипсокартона — разработка известная с советских времен. Я уже объявил, что в данном случае сроки ремонта были ограничены, и у нас в первых последовательностях осталось два денька. Также, торец шахты дымопровода имеет конструктивную углубление (вероятнее ранее в том месте проходила труба) заделать которую за один-два прохода нереально, кирпич крошится, образуя сквозные отверстия.

Итак, мы делаем дополнительную насечку на поверхности шахты, гипсовой штукатуркой закидываем углубление, шепетильно грунтуем (снова), грунтуем тыльную сторону подрезанного по размерам странички гипсокартона и по окончании просушивания, наносим шлепками плиточный клей. Лист гипрока прижимаем к поверхности и по уровню получаем вертикали, просто подстукивая по всей плоскости резиновой кияночкой. Растояние меж уровнем, приложенным к плитке № 11, и поверхностью приклеенного странички гипрока создает 1,5 см.

Позже мы притянем лист по плоскости, через 15-20 см шурупами с дюбелями к поверхности и на последующий деньки продолжим класть плитку.

Ну вот примерно такой вид имеет российская кухня в финише третьего денька. В финише денька не забываем просмотреть уложенную плитку и исправить недочёты, пока клей не отвердел.

На законный вопрос о том, из-за чего мы не приклеили лист гипсокартона от пола, направляться «законный» ответ: мы утратили бы около три см площади. Мебель уже заказана, и борьба идет за миллиметры!

на последующий деньки у нас по замыслу окончить кладку «под ключ». Послезавтра — затирка швов.

Заканчиваем кладку

Последующий рабочий деньки мы начинаем с простукивания уложенной плитки. В случае если обнаруживаются пустоты, плитку лучше снять, счистить клеевой слой и переложить по новой. Слой клея, в таком случае снимается с плитки или со стенки (в случае если подготовка совершена правильно, клеевой слой должен остаться на стенке), поверхность зачищается, грунтуется и плитка ставится на место с недопущением прошедших погрешностей!

• Притягиваем кусочек гипсокартона шурупами к стенке. Шурупы избираем длительной 50 один мм под дюбель 6 мм. Перфоратором или дрелью без удара проходим гипсокартон, после чего включаем удар и всверливаемся на нужную глубину. Делаем «патрон» (саморез-дюбель), вставляем его в отверстие и фиксируем шуруп! Головка шурупа должна быть чуток утоплена в гипсокартоне. Так же вворачиваем шурупы по всей плоскости и всему периметру.Гипсокартон снова грунтуем.

• Выводим внутренний угол, как обрисовано выше.

• Последующая стены особых проблем у нас не вызывает: кладем плитку выводя подрезку в угол (заводская сторона идет к плитке, подрезанная — в угол).

• Все правила укладки кафеля — проверка уровнем горизонтали и вертикали, плоскости по всем направлениям — остаются в силе. Сделали все по схеме, на данный момент стоп!

• Последняя стены, в случае если посмотреть на схему раскладки, начинается от окна одним полным вертикальным рядом, т.е. от пола и позднее идут четыре вертикальных последовательности плюс бордюр.

• Подмечаем в начало раздела «кладем плитку». По схеме лицезреем, что протяженность стенки — восемьдесят 6 см. Т.е. у нас выходит два плитки целых плюс 5-6 см подрезанный кусок. Для вас как? Мне не нравится. Делаем подрезку по размеру, как в первом внутреннем углу — двенадцать см. За ней идет настоящая плитка и за ней подрезка и к оконному откосу у нас примыкает плитка размером 30 два см. В отечественной кладке выходит некоторая совокупа. Для упрощения работы начинаем от пола три подрезанных плитки по 30 два см вертикальным рядом. Подмечаем за рисунком, уровнем вертикальным, горизонтальным и плоскостью. Выводим верхнюю сторону под отбитую горизонтальную линию и заканчиваем последовательность.

• Угловые подрезки не считая этого намазываем клеем с тыльной стороны и заводим в профиль. Смотрим, чтобы совпадали горизонтальные швы на обеих стенах. В случае если мы все правильно сделали, то особенных проблем не должно быть. На верхний последовательность выставляем бордюры. Не считая этого подмечаем за направлением рисунка. Все кладка закончена.

Во время укладочных работ кафель, клеевой слой под которым схватился, имеется суть протирать влажной тряпкой. Швы не считая этого направляться вычищать с помощью крестика, узенькой отвертки или чего-нибудь аналогичного. В случае если плитка не зафиксировалась на растворе, лучше эту операцию отложить на более позже время.

Для затирки швов нам будет нужно:

• емкость под затирочный состав (почти всегда это незапятнанное ведерко или миска числом 1-2 литра);
• резиновый шпатель, необходимо помягче, размером 8-10 см;
• кусок кабеля (для швов);
• ведро и моющее средство (легкой стиральный порошок, моющее средство для кафеля и второе);
• губка или набор тряпок.

Затирка швов

• Начинаем с того, что отмываем плитку тёплой водой с моющим средством. Крестиком, тоненькой отверткой, пластмассовой либо древесной палочкой шепетильно прочищаем, все швы и протираем их мокрой тряпкой.

• В заблаговременно приготовленной емкости разводим затирку, в согласовании с аннотации производителя. Раствор затирки ни в коем случае не должен быть водянистым. Смесь очень густой сметаны. Работоспособность привезенных из других стран затирочных составов в стадии раствора создает примерно 20-30 мин.. не забываем об этом и разводим то количество, которое мы сможем выработать за это время!

• Для удобства в работе мы берем маленькую картонку или фанерку, куда выкладываем часть затирки. Резиновым шпателем наносим ее на плитку рядом от швов и диагональными перемещениями заполняем швы. Трудиться рекомендую в перчатках — может быть в резиновых. Не размазываем затирку по всей плитке. Остатки затирки планируют шпателем и выкладываются на отечественную картонку или фанерку. Выработав разведенную массу, берем просто увлажненную тряпочку и протираем плитку, удаляя остатки затирки. Позже берем кусок электронного провода и проглаживаем швы, придавая им форму. По окончании затирки плитку протираем влажной тряпочкой. Отмывать её будем через 2-3 дня. В случае если мы не забываем статью о затирочных составах, то знаем, что в затирку заходит пигмент. В случае если начать отмывать не успевшую схватиться затирку, пигмент будет вымываться, и швы сумеют поменять цвет.

Ну вот и все. Подмечаем, что у нас выяснилось.

На этом российская работа закончена. В дело идут мастера паркетных дел и маляры. Но это- совершенно 2-ая история!

В заключение

Приступая к любой работе, направляться обмозговать последовательность собственных действий. В данном случае работы выполнялись не совсем стандартно, исходя из этого и захотелось об этом написать. Решив укладывать плитку сомостоятельно, обмозгуйте все хорошо, взвесьте личные способности. И в случае если решились — вперед! Постоянно готов оказать помощь советом.

И основное, трудитесь в хорошем настроении, а в том месте и плитка потрясающе ляжет!