Крепление бревен. Чтоб бревна при обработке не качались, их необходимо крепко закреплять. Обычно для этого употребляют так называемые оборотные скобы. Возможно также стесать либо срубить на финише бревна маленькую площадку и закрепить его скобой либо на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее финиш бревна и закрепить клином.
Перерубка бревна. По окончании закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором поначалу под прямым углом (вертикально), затем — под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его нужно перевернуть и перерубить до финиша.
Врубка в полдерева. При сопряжении бревен либо брусков под углом нужна врубка в полдерева. Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим скалыванием древесной породы.
Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну либо две подкладки и закрепляют. Бревна отесывают на один, два, три либо четыре канта по пробитым с помощьюнамеленного шнура ниткам — линиям. Для нанесения нити намеленный шнур закрепляют в метках по финишам бревна и туго натягивают. Потом шнур не достаточно приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белоснежный след. По этому следу и отесывают бревно, при этом ведут от вершины к комлю, в другом случае древесная порода будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400–500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтоб избежать ушибов и травм, трудиться направляться, широко расставив ноги. Вогнав топор в бревно, жмут на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. В то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда снимают толстую стружку, неотёсанную отеску приходится делать 2–3 раза. При отесывании бревна на четыре канта поначалу обрабатывают два обратных канта, потом два оставшихся.
Разметка бруса. Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей весомом отбивают вертикальные поперечникы, а по угольнику делают горизонтальные. Точки скрещения поперечников с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам скрещения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нити и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного наивыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вершинного торца обводят окружности поначалу на малом, потом на комлевом торце. Через центры делают вертикальные линии — поперечникы и дробят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки скрещения перпендикуляров с окружностью и концами поперечника, берут сторону бруса. В точках скрещения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают полосы и отесывают.
Сечение прямоугольного бруса считается удачным, если соотношение его сторон приравнивается 5:7, т. е. ширина бруса создает 5 см, высота — семь см либо соответственно 10 и 14, пятнадцать и 21, 20 и 28, 20 5 и 35, 30 и 40 два см и т. д.
Подборка четверти в бревнах. Четверти выбирают в брёвнах и брусках при устройствах шпунтовых последовательностей, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, делают из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска делают вертикальные поперечникы, а с помощью угольника — горизонтальные. И те и другие поперечникы дробят на три равные части и через точки деления делают полосы, параллельные поперечникам. Заштрихованная часть торца и имеется четвертью. По меткам натягивают намеленный шнур и отбивают полосы. Меж ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесную породу, получая четверть. По мере надобности четверть зачищают стамеской либо строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.
Подборка прямоугольного паза в бревнах. Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предусмотрены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом поперечнике бревна и его радиусом делают окружность на обоих торцах. Через центры весомом поначалу отбивают вертикальные поперечникы, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину паза значительно почаще выбирают, равную 1/6 поперечника окружности, а глубину — 1/4 диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них намеленный шнур, отбивают полосы паза, насекают меж ними носком топора поперёк волокон зарубки, потом по меловым линиям неторопливо скалывают древесную породу. Завершив неотёсанное скалывание, паз зачищают.
Подборка круглого паза. Бревна стенки соединяются друг с втором с помощью разных пазов. Самый пользующийся популярностью из них — круглый, что плотнее накрывает собой нижележащее бревно, просит меньше пакли и через него практически не проходит воздушное место. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до —30° ширина паза должна быть не меньше пятнадцать см,-40° ?16-17 см;-50° ?18-20 см. Для прохладных помещений ширина паза считается легкой 5 см.
Чтоб паз по всей длине был монотонной формы и ширины, его реализовывают контроль шаблоном, фанерным лекалом либо доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по совершённому поперечнику так, чтоб при делении на два ширина паза составляла 5 см, при делении на три—7,5 см и т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.
При выборке круглого паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные поперечникы, к которым приставляют лекало так, чтоб вертикальные полосы совершенно верно совпали. На каждом финише бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают полосы, показывающие ширину паза. Меж линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно начинают выбирать древесную породу, осуществляя контроль образуемый паз лекалом.
Наращивание. При наращивании один элемент имеется продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сращивании — по горизонтали (балки, перила и т. д.).
Наращивание вплотную. Торцы наращиваемых подробностей совершенно верно подрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, что должен быть на 20–30 мм меньше длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен потрясающе заходить в них). Подробности соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.
Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки должны быть длиной, равной четырем поперечникам торцов наращиваемых бревен, а шириной — 2/з поперечника. Они сумеют быть из досок либо пластинок. Накладки врубают с двух обратных сторон на глубину 1/5—1/6 поперечника бревна либо бруска. Скрепляют накладки болтами либо хомутами. Увеличивать и сращивать балки и столбы возможно накладкой в полдерева под прямым либо косым углом, совершенно верно опиливая торцы сращиваемых подробностей.
При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от финишей бревен делают полосы по бокам длиной, равной 2–2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его поперечника, скалывают место и древесину накладки шепетильно зачищают. Приготовленные финиши бревен соединяют и скрепляют ваттами либо хомутами. При косом соединении совершенно верно опиливают торцы, находят их центры, делают поперечникы и дробят их на три равные части, древесную породу запиливают и стесывают.
Сращивание прямым замком. Чтоб сращиваемые части трудились на растяжение, вырубают прямой замок. Финиши сращиваемых подробностей в этом случае должны быть монотонного сечения, а торцы совершенно верно опилены. Вырубая замок, высоту торца 1-го из сращиваемых брусков дробят на пять равных частей и делают четыре полосы. От торца отмеряют два отрезка длиной по один 1/4 либо один 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две опасности для первого и второго пропилов. Потом от второй полосы на торце по боковой стороне делают линию до первой опасности, а от третьей полосы на торце — до второй опасности. По первой и второй рискам делают пропил до третьей полосы, скалывают торец до второй полосы и выбирают оставшуюся древесную породу меж пропилами третьей полосы. Поверхность забранной первой половины замка шепетильно зачищают. Совершенно верно также обрабатывают 2-ой брусок. Наложив бруски замками один на второй, подтесывают выпуклости и затем совершенно соединяют.
Сращивание прямым замком с натяжным клином. Более плотное примыкание подробностей друг к другу снабжает натяжной клин, изготовляемый из твёрдых пород дерева. Порядок подготовки замков такой же, как и в прошлом случае, но в середине каждого из них оставляют место для клиньев, каковые забивают с двух сторон. Сращивание бревен косым замком. Поначалу вычерчивают косой замок. Для этого опиливают финиши сращиваемых бревен и находят центры торцов, делают поперечник, дробят его совершенно верно на шесть равных
частей, помечая цифрами. Через 5-ое деления и 1-ое делают на торце полосы 3-3 и 4-4, перпендикулярные поперечнику. От торца на расстоянии равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца и один линии диаметра 3–3 — прямые полосы, параллельные оси бревна (одну 1–5 и две 3–6). На боковой поверхности бревна обозначают прямые полосы 4—5—4 и 6— 2–6. Размеченный финиш отесывают, образуя плоскость по линии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину полосы 4–4 с точкой 5, дробят ее пополам и делают линию 7–7, перпендикулярную к первой. По линии 6—5—6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и пропил 7–7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точки 8. Сколов древесную породу меж линиями 7—5—7 до размеченной глубины, берут плоскость 6—6—8, которую нужно зачистить. 2-ой финиш бревен готовят совершенно верно так же. Подогнав потом соединяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.
Пиление дерева. Пилить дерево возможно как поперек, так и в течении волокон. При продольной распиловке материал укрепляют к верстаку струбцинами либо вторым инвентарем, а иногда просто гвоздями. Потом на дереве наносят метки (черточки) либо делают целые полосы по предполагаемому месту распила, делают запил в 5–10 мм около метки либо опасности и только после чего приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукою, а второй придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, значительно почаще пилят вразмашку, держа пилу 2-мя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукою, а левой придерживают материал.
Нанесенная на дереве линия должна пребывать с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтоб было комфортабельно трудиться, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтоб станок ее был к распиливаемому материалу под углом 30–40°. Такое положение пилы самое эргономичное.
Для пропилки пазов под шпунты в широких подробностях (например, в дверях) употребляют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы.
Распиловочный ящик (стусло) нужен при распиливании досок либо брусков под необходимым углом (значительно почаще под углом 40 5 и 90°). Ящик изготавливают из трех строганных 25—30-миллиметровых досок. В лоток коробки, образуемый 2-мя боковыми стенами, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стене.
Строгание. Строгать дерево возможно либо одним шерхебелем, либо шерхебелем и рубанком, либо шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку снабжает рубанок, фуганок же разрешает брать не только чистую, но и совсем ровненькую поверхность. Начиная строгать какую-либо подробность, левой рукою нужно жать на носок колодки, а правой просто прижимать ее и подавать вперед. В финише строгаемой подробности усиливают нажим на пятку колодки, а носок просто придавливают. Таковой порядок работы разрешает брать подробность без заваленных финишей.
Долбление гнезд. Гнезда нужны для вставки шипов и вторых целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на подробность, приступают к их сверлению либо долблению. Беря во внимание усушку и осадку древесины стенок, гнезда должны быть на 20 мм поглубже, чем вставляемые в них шипы. Если необходимо продолбить (просверлить) пара гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.
При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10–15 мм, его потом вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40–45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесной породы. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.
Сверление гнезд. Сверлят гнезда буравом либо сверлами с помощью коловорота.
Комментариев пока нет, добавьте свой!