В данной статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой целый фундамент, возводимый под стенкой строения (сооружения).
На Руси баня с покон веков являлась обязательным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Само собой очевидно же, основное предназначение бани — санитарно-гигиеническое, но предки потрясающе были ознакомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали огромное количество секретов усиления благотворного воздействия банного пара, использовали различные травки для пара, веники, мази, чаи. Была выдумана также такая пословица: «В какой деньки паришься, в тот деньки не старишься!».
Не считая познаний о необходимости и пользе банно-помывочных процедур, работящий российский мужчина имел возможность эту самую баньку своими руками ещё и выстроить, чего не скажешь о большинстве современных городских обитателей, каковые в последние годы, утомившись от суеты и шума крупных городов, всё почаще вспоминают о приобретении пригородных домов, садовых участков либо, без оглядки на то, что бы, маленьких дач, но вот проведение строй работ поручают посторонним организациям и бригадам. Потому что сами жители просто не знают ни ветхих «дедовских» приёмов строительства, ни последних достижений науки и техники.
Одвременно с этим, баню возможно выстроить и самостоятельно, в согласовании с своим запросам и возможностям, значительно сэкономив наровне с этим домашний бюджет.
До того как приступить к постройке бани, нужно обмыслить её размещение и планировку на участке. Подробную информацию об этом вы имеете возможность поглядеть в отечественной статье о проектировании бани.
Определившись с размерами строения, необходимо приготовить строительную площадку, и вероятно приступать к постройке фундамента бани. Фундамент для бани возможно столбчатым, ленточным и свайным, и и из винтовых свай.
Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то отечественная статья окажет помощь для вас воплотить ваш проект в небольшие сроки и с маленькими финансовыми затратами.
Этапы возведения ленточного фундамента для дачи
Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.
Размеры фундамента: 6?6 м. И: раздевалка (помещение отдыха) — 3?6м., мойка — 3?4м., парная — 2?3м.
Особенности площадки под застройку: прошлые владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., 2-ух сторон — по 4м., ширина фундамента триста мм, высота — триста мм. Ещё одна принципиальная изюминка данного участка — на момент проведения строй работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.
Задачка: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).
1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть высвобождена от мусора и любых сторонних предметов, растительный слой земли нужно убрать, площадку выровнять.
2. Разбивка площадки в согласовании с намеченному плану. Чтобы вынести оси, был применен геодезический инструмент — теодолит. По периметру грядущего ленточного фундамента были установлены древесные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем аксиому Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём шнур и рулетку, делаем разбивку.
3. Создание траншеи. Чтобы возвести ленточный фундамент, нужно выкопать траншею, глубина которой возможно индивидуальна, в зависимости от изюминок грунтов в данной местности. В отечественном случае на участке ранее была изготовлена отсыпка, исходя из этого был снят слой злачной земли до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила двести 50 мм. При строительстве ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, хоть какой из слоёв может быть около толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была применена доска 50?150 мм и арматура длиной семьсот мм и сечением четырнадцать мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, потом по краям инсталлируются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25?40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние меж брусками — 1-1,5м. По окончании установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором — нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
5. Укладка арматуры. В траншею нужно уложить арматуру сечением 12-14 мм, по два штуки на каждую сторону. Протяженность арматуры высчитывается последующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, четыре м, если протяженность стенки создает, к примеру, 6 м, то протяженность арматуры — 5,92 м. Резать арматуру необходимо УШМ (болгаркой), исходя из этого, при отсутствии электричества, об этом необходимо позаботиться заранее. Потому что у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были покинуты арматурные выпуски, то к ним была изготовлена внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество возможно хоть какое, главное, чтоб арматура не провисала. Может быть, само собой разумеется, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно производится обычно при строительстве фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении чтоб рода армирования нет необходимости, будет просто излишний расход металла.
6. Подготовка цементного раствора и его укладка. Цементную смесь возможно готовить механическим методом, используя бетоносмеситель, либо ручным, соединяя состав в подходящей для этих целей стальной ёмкости. В отечественном случае был применен ручной метод, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.
Состав цементного раствора возможно разным. Он зависит от нескольких причин: от желаемой марки и марки цемента бетона, от используемых их добавок и характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.
Часто применяемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Нужно учесть, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в несложном состоянии имеет влажность 5%, а, если его омочит дождём, то — порядка 10%.
Состав цементной консистенции на один куб. м.
- средний щебень (фракция 20-40 мм) — одна тыща девятьсот кг.
незапятнанный песок (вл.5%) — одна тыща 100 40 кг.
- портландцемент ПЦ 500 — триста восемьдесят кг.
- вода (из колодца или водопроводная) ~ 100 70 два л.
Нужное количество цементной консистенции просто рассчитать, исходя из размеров грядущего ленточного фундамента. В отечественном случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, протяженность — 19м (6+2+2+6+3). Как следует, нам будет нужно V=0,3?0,3?19=1,71 куб.м.
В отечественном случае строй работы проводились, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, исходя из этого дополнительно была применена противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от нуль до ?5°C нужно в цементную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится приблизительно 453,4 гр. На триста восемьдесят кг. портландцемента нужно 8,38 л. добавки.
Возможно использовать иную добавку, ускоряющую твердение цементной консистенции и имеющую противоморозные изюминки.
При наличии способности подключения к электросети, цементную конструкцию возможно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой употребляются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Не считая этого, цементная смесь перед укладкой возможно нагрета до температуры 40-60 °C.
Разработка изготовка цементной консистенции для ленточного фундамента
В емкость насыпается нужное количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё шепетильно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова потрясающе перемешивается. Потом неторопливо добавляется вода, нужно из лейки, чтоб сильной струёй не вымывать частички песка.
На садовом участке может не оказаться под рукою ёмкостей для верного отсчёта подходящего количества материала, исходя из этого часто для этих целей употребляют вёдра.
Количество материала в одном ведре (10 л):
- щебень — 15-17 кг
- песок — 14-17 кг
- цемент — 13-15 кг
Количество щебня зависит от его фракции, количество песка — от влажности, а на количество цемента повлияет плотность его уплотнения во время засыпки.
Укладка цементного раствора
- Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом либо штыковой лопатой (для удаления излишка воздуха), простукивается с наружной части опалубки древесным молотком.
- Если имеется возможность подключения к электросети, то для уплотнения цементной консистенции возможно использовать глубинный вибратор.
- При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок либо хоть каким теплоизолятором.
- По истечении трёх дней опалубку возможно аккуратненько снимать.
7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности цементного ленточного фундамента, возможно приступать к следующему этапу — устройству цоколя.
Для этого нам потребуются последующие материалы
- рубероид — один рулон 15?1 м;
- труба (металл либо пластик, сечением 32-57 мм), неспециализированная протяженность — одна тыща 500 мм;
- кладочная сетка 500?1500 мм — 20 четыре штуки;
- раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
- кирпич глиняний полнотелый — восемьсот восемь шт.
Ленточный фундамент — порядок выполнения работ
1. На цементный фундамент укладывается слой рубероида (либо другого гидроизолирующего материала). Рубероид просто режется ножиком на полосы подходящей ширины.
2. Для кирпичной кладки был применен однорядный (цепной) метод перевязки. Сверху на водоизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, позже, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для тычкового последовательности кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. 2-ой последовательность кладки — ложковый (в течении оси).
3. Количество последовательностей кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В отечественном случае было выполнено четыре последовательности кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки).
4. Нужное количество кирпича рассчитывается последующим образом: легкой размер 1-го кирпича — 250?120?65 мм, протяженность цоколя — 30 5 м, два последовательности кладки тычковой стороной по 100 20 мм, два последовательности — по двести 50 мм, швы — 10мм. Производим легкой расчет: 3500?2:13+3500?2:26=807,69. Как следует, нам будет нужно приблизительно восемьсот восемь кирпичей.
5. В третьем последовательности кладки (тычковом) нужно сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки железной либо пластмассовой трубы, которая устанавливается поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Поперечник трубы не имеет принципного значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На целый фундамент было изготовлено 5 продухов.
6. Поверх третьего последовательности кирпича опять укладывается последовательность кладочной сетки, затем — последний последовательность кирпича (ложковый).
7. Оканчивающий этап — устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки — 20 мм.
8. Ожидаем полного подсыхания раствора.
Вот и всё, российский ленточный фундамент успешно изготовлен, и вероятно приступать к следующему шагу строительства бани.
Комментариев пока нет, добавьте свой!