Дверь это не только лишь форпост вашей квартиры, да и ее визитка. Потому она должна быть не только лишь крепкой, да и прелестной. Если у вас стоит стальная дверь, которая отвечает требованиям безопасности, но смотрится не очень представительно, не спешите ее поменять.

Обыденную металлическую дверь может быть обшить так, что она станет похожей на двери фабричного производства. Для вас понадобится - Брус; - панели; - пенопласт; - инструменты. 1 Выясните размеры собственной двери. Определите ее высоту и ширину. С внутренней стороны стальной двери имеются уголки.

Они служат для упрочнения конструкции, придавая дополнительную твердость. Ширина уголков есть глубиной двери, ее тоже следует включить в замеры (на этот размер нужно ориентироваться при покупке бруса и пенопласта). Расстояние меж верхним и нижним уголком будет высотой внутренней части двери, а место от правого уголка до левого – шириной. Запишите результаты замеров и применяйте их для расчета количества материалов, подходящих для вас чтоб обшить металлическую дверь. 2 Изберите вариант отделки двери.

В ближайшее время стеклообои стали воспользоваться большой популярностью. И это полностью объяснимо. Этот материал отделки не только лишь отлично вписывается практически в хоть какой интерьер, да и обладает целым рядом других преимуществ.

Стеклообои высокопрочны, экологически надёжны, препятствуют происхождению грибков и плесени и не воспламеняются. К тому же, покрасив стеклообои в хотимый цвет, вы можете придать особенность хоть какому помещению. Для вас понадобится - краска; - валик; - кисть; - клей; - лоток для краски; - малярный скотч; - полиэтиленовая пленка. 1 Подберите инструмент Почти всегда, стеклообои имеют выраженный рельефный набросок.

Потому верный выбор валиков и кистей имеет большущее значение. Валик с велюровым покрытием подойдет для окрашивания верхнего слоя рельефа - отсутствие ворса не разрешит ему просочиться «вглубь» рисунка. Для равномерного прокрашивания поверхности стеклообоев совершенно подойдет валик с длинноватым ворсом - с его помощью может быть прокрасить весь рельеф рисунка.

Межкомнатные двери нередко деформируются, проседают и расклеиваются. Потому необходимо вовремя устранить все предпосылки, приводящие их в негодность. Количество ремонта находится в зависимости от начального состояния дверного полотна и коробки.

Для вас понадобится - гвозди; - саморезы; - рубанок; - древесные рейки; - наждачка; - олифа; - краска. 1 Ремонт начинайте с осмотра дверной коробки. Плохо закрепленная, она при открывании покачивается, а в месте крепления со стенкой возникают трещинкы. 2 Для упрочнения коробки просверлите в каждом боковом брусе и стене по три отверстия поперечником 10 мм. Сделайте фаски для потайных головок.

С помощью дюбель-гвоздей длиной 15 см закрепите коробку. 3 Снимите боковые наличники и монтажной пеной заполните место меж коробкой и стенкой. Наличники, пришедшие в негодность, поменяйте новыми, отступая от края коробки на 1 см. 4 Если межкомнатная дверь покосилась и задевает пол нижним углом, убедитесь в надежности крепкость крепления петель.

По мере надобности подтяните саморезы. 5 Для проверки верной посадки петли в гнезде поначалу заверните один саморез.

Если у вас вышла из строя древняя проводка и вы опасаетесь пожаров от нестабильного электроснабжения, для вас необходимо поменять проводку в доме. Подмена электросети обеспечит стабильность и уверенность, вы не будете беспокоиться за родных и полезное имущество в протяжении отсутствия. Для вас понадобится - провод; - электрокороб; - шурупы-саморезы с дюбелями; - перфорированная дрель с победитовым сверлом по бетону; - плоскогубцы; - бокорезы; - изоляционная лента; - индикаторная отвертка и отвертка "+". 1 Для выбора вида новейшей проводки сначала выясните, из чего состоят стены.

Если ваш дом выстроен из цельного железобетона, то в стенах из такового материала делайте проводку внешнего типа. 2 Для подмены проводки внешнего типа приготовьте провод, расчет электропроводности которого следует проводить зависимо от возможных нагрузок на сеть в КВтч, электрокороб с площадью сечения больше толщины провода с изоляцией, шурупы-саморезы с дюбелями (почти всегда хватает 25-35 мм). Кроме этого, для вас понадобятся инструменты: перфорированная дрель с победитовым сверлом по бетону, поперечник которого соответствует поперечнику дюбеля, плоскогубцы, бокорезы, изоляционная лента, индикаторная отвертка и отвертка «+». 3 Для начала работ разметьте карандашом либо маркером место прокладки провода.

Пластмассовые стенные панели являются одним из фаворитных материалов, приобретаемых для отделки различных помещений. Простота работы с ними разрешает даже тем, кто не имеет достаточной практики в области строй работ, за некоторое количество дней получить замечательно оформленный балкон, ванную либо кухню. Для вас понадобится - панели; - пластмассовые отделочные профили; - рейки; - дрель; - лобзик; - саморезы и дюпели; - степлер и скобы. 1 Перед тем как отделать стены панелями, необходимо провести застыл помещения. Для стандартной высоты в 2,5 либо 2,7 м будет нужно 5-6 реек для сотворения каркаса.

Если меж ними будет расстояние выше 50 см, то крепление панелей будет не через чур твёрдым. Толщина реек для каркаса находится в зависимости от того, планируется ли перспективное утепление стенок в процессе работы. Если речь входит о балконе, то меж стенкой и панелями могут улечся странички пенопласта либо теплоизолятора.

В других случаях для крепления реек и панелей на их хватит 2-2,5 см. 2 Выставляйте рейки с применением строительного уровня.

Все почаще входные двери в доме меняют на стальные. Считается, что металлическую дверь взломать труднее, простоит она продолжительнее, наименее подвержена перекосам, набуханиям. Если же дверь древесная, но полностью доброкачественная, надежная, но просто растеряла внешний облик, попытайтесь ее оживить - обшейте ее дерматином. Тем вы утеплите ее и придадите респектабельный вид. Для вас понадобится - дерматин; - поролон либо пластовая вата; - мебельные гвозди с фигурной шляпкой; - обыденные строй гвозди 1 Снимите дверь с петель и положите ее на две табуретки либо на стол.

Средством гвоздодера, пассатиж и отвертки удалите старенькую набивку, за ранее сняв дверную ручку, глазок, затратную планку для ключа. 2 Замерьте рулеткой длину и ширину двери. Это необходимо чтоб обусловиться, какое количество материала будет нужно чтоб утеплить дверь и обшить ее дерматином. Надобное количество материала определяется так: к замеренной длине и ширине прибавьте по 10 см с каждой стороны. Это будет главное полотно для обивки.

Бетонные основания в наших квартирах не отличаются особой ровностью. Плиты перекрытия могут быть уложены с зазором и с перепадом относительно друг дружку по высоте. Для половой доски выпуклость основания не есть критическим параметром, но плитка, ламинат и паркет предъявляют к ровности и горизонтальности основания более высочайшие требования. Обеспечить их может быть только средством стяжки. Для вас понадобится - сухая смесь («кнауф», «ветонит» и пр.) либо цемент с песком; - инструмент для работы с веществом (мастерок, прави?ло и пр.) ; - гидроуровень; - направляющие рейки (маячки); - электродрель; - смесительная насадка; - рулетка; - емкости для изготовка раствора.

1 Изберите тип стяжки и материал для нее. Может быть выполнить «плавающую» либо цельную стяжку. Плавающие стяжки устраиваются в этом случае, если на основание укладывается гидроизоляция – в качестве защиты от воды, проникающей снизу. Если основание сухое, лучше уложить стяжку, цельно соединенную с основанием.

2 Что касается материала стяжки, то ее может быть выполнить из обыденного песчано-цементного раствора либо из особенной консистенции.

В большинстве домов, выстроенных из камня, делаются бетонные полы. Пол из бетона крепкий, устойчив к разрушению, на него может быть класть хоть какое покрытие, он не разрушается под действием воды, не скрипит. У бетонного пола есть только один недостаток — он холодный, но это решается устройством высококачественной термоизоляции либо монтажом «теплого пола». Для вас понадобится - правило; - мастерок; - полутер; - рейка древесная; - бетон; - уровень. 1 Подготовьте поверхность в помещении, где вы планируете залить пол из бетона.

Если это нижний этаж строения, то грунт нужно сравнять с уровнем стенок, сделать подсыпку из глины, а потом керамзита. Шепетильно разровняйте поверхность, применяя уровень. 2 Поделите поверхность на несколько секторов средством реек. Для этого нужно взять древесные рейки длиной чуток меньше ширины комнаты и уложить их на расстоянии 1 – 1,5 метра друг от друга. Рейки укладываются строго по уровню, они должны лежать горизонтально, также быть ровненькими относительно друг дружку.

Замок есть более надежной и пользующейся популярностью конструкцией. Врезать закрывающее устройство на металлическую дверь может только спец, но установить его на древесную дверь может быть и без помощи других. Для вас понадобится Замок, карандаш, саморезы и шуруповерт, дрель, стамеска, линейка 1 Расположите замок внутренней частью к двери на том уровне, где будете его врезать. Обведите его по контуру средством карандаша и отметьте место будущих креплений.

Для вас понадобятся разметки верхнего и нижнего края корпуса закрывающего устройства, высоты его стержня и замочной скважины. Перенесите штришки отметки на оборотную сторону двери. 2 Проведите осевую линию по середине края двери.

Сделайте застыл глубины замочной скважины и отметьте это расстояние на сверле. Выбирайте витое либо перовое сверло, поперечник которого чуток больше толщины механизма замка. Просверлите перекрывающиеся отверстия по обозначенной осевой полосы на кромке двери. Делайте работу с опаской, сверлите поэтапно, смотрите за тем, чтоб сверло сохраняло перпендикулярное положение. 3 Поставьте отметку на лицевой стороне двери в том месте, где должны быть отверстия для ручки защелки и замочной скважины.

Для защиты железного странички от коррозии его поверхность нередко покрывают узким слоем цинка. Но цинк – химически инициативный металл, он вступает в соединение с атмосферным кислородом, влагой и другими субстанциями, которые могут находиться в воздухе. Потому покрытыя цинком сталь испытывает недочет в защите – противокоррозийном покрытии лакокрасочными материалами.

1 Перед покраской оцинковка должна состариться в течение 1-2 лет. Это необходимо для выветривания в естественных критериях товаров окисления цинка и образования крепкой цинковой патины. Кроме этого, в протяжении старения образуются шероховатости, благодаря которым краска будет держаться лучше. 2 Покрытый цинком лист нередко покрывают минеральным маслом для защиты в протяжении перевозки и хранения.

Перед покраской удалите это масло, применяя органические растворители, например, 5-процентный раствор аммиачной воды. В протяжении обезжиривания оцинковки как может быть почаще поменяйте грязные инструменты, чтоб накрепко удалить масляную пленку. 3 Обыденную грязюка, накопившуюся на покрытии, может быть смывать веществом стирального порошка.