Если для профессионалов необходимость устройства контура заземления в частном совокупы и доме уравнивания потенциалов в электроустановках понятна и не вызывает вопросов, то для собственников жилища, в большинстве своем не имеющих особого электротехнического образования, в качестве основных аргументов необходимости его устройства могу отметить последующее.
Отсутствие контура заземления в частном доме практически не разрешает обеспечить имеющимися техническими средствами безопасность:
- Самих жильцов дома (от поражения электронным током).
- Безопасность самого строения (от пожара либо возгорания) в случае происхождения проблем в работе электрического оборудования и электропроводке строения при действии грозовых разрядов.
Не считая этого должен подчернуть, что распространённая практика имитации контура заземления, к примеру, обрезок железной трубы, забитой в землю на метр-полтора, либо провод, прикреплённый хомутом к металлической трубе канализации либо водоснабжения, не считая самоуспокоения вторых подходящих изюминок фактически не несёт.
Чтоб не быть в тягость неискушенного читателя поиском и изучением нормативных документов, практически непонятных определений и определений, предлагаю поступить последующим образом. В ходе описания выполненных мной работ я сделаю выговор на главные моменты, каковые прописаны в нормативных документах. Так, читатель сбережет время без вреда для свойства при свободном выполнении работ.
Пара принципиальных определений, для осознания сущности делаемых работ:
При эксплуатации электроустановок в жилом доме вероятны два пути поражения человека электронным током. Ниже на рисунке схематично представлен 1-ый вероятный вариант поражения человека электронным током.
Как направляться из рисунка, если человек, не имеющий особой подготовки, не будет пробовать без помощи других пробовать делать какие-либо работы в электроустановке, то возможность поражения электронным током в данном случае сведена к нулю.
Не считая первого, существует 2-ой, более опасный путь поражения человека электронным током.
Вследствие того что электронный ток, в отличие от вторых страшных причин для человека не осязаем (не имеет цвета, аромата, звука и другого наружного проявления), то попытка хозяйки промыть дома, на пример, холодильник либо стиральную машину (каковые зрительно наподобие бы исправны) без отключения устройств из электрической розетки может привести к смертельному случаю. Например, в случае пробоя изоляции на корпусе устройства.
Что нужно сделать владельцу дома, чтоб обезопасить себя и собственных домочадцев, обезопасисть индивидуальный дом от возгорания при дефектах в электроустановке дома? Очень очень принципиально, что эти работы сумеют быть выполнены без помощи других в мелкие сроки при маленьких денежных издержек. Для более приятного восприятия материал статьи представлен в виде описания поочередного выполнения отдельных шагов работ.
Часть 1. Мало нужный объём работ
Устройство контура повторного заземления либо 1-ый шаг выполнения работ
Стоимость вопроса: при свободном выполнении работ в большинстве случаев денежные издержки не превысят 2-3 тыс. рублей, а временные затраты — пары выходных дней. Сберегать с учётом вероятных последствий при отсутствии контура заземления (пожар, поражение электротоком) не только глупо, но и страшно.
Итак, что будет нужно для выполнения работ?
Из основных материалов будет нужно (показано на фото ниже):
- Железный прут из чёрной стали для вертикальных заземлителей (поперечником не меньше шестнадцать мм).
- Стальная полоса для горизонтальных заземлителей в сечении не меньше 40?4 мм, длину возможно посчитать применительно к планируемым работам по месту. Полоса нужна для соединения вертикальных заземлителей (допускается соединение только сваркой) меж собой и вывода контура заземления на поверхность земли.
Из инструментов, без которых нереально выполнить работы, нужен сварочный аппарат.
Порядок выполнения работ
В случае отсутствия контура заземления в доме (на участке) по определению неплохим вариантом (по цене, по физическим и временным затратам) имеется устройство контура заземления на вводе в дом, так именуемый контур повторного заземления. Тем паче что при воздушном вводе в дом (ответвлением от воздушных городских линий электропередач к фасаду дома), которое имеется самый распространённым методом подключения личных домов к муниципальным электросетям, устройство контура повторного заземления имеется необходимым.
На первой стадии нужно обусловиться с выбором места расположения и размерами контура заземления.
С точки зрения объёма работ и расхода материалов контур повторного заземления нормально делать поблизости от места ввода в дом. Хорошей формой, на мой взор, имеется контур повторного заземления, выполненный в форме треугольника, без оглядки на то, что возможно его выполнить и в форме прямоугольника, и, просто в виде полосы, образованной из любого количества вертикальных заземлителей, соединённых меж собой стальной полосой. На что требуется направить повышенное внимание на данном шаге?
1. Глубина траншей для горизонтальных заземлителей должна быть не меньше (0,5 — 0,7) метра.
2. В неспециализированном случае протяженность вертикальных заземлителей должна быть не меньше три метров. С учётом глубины траншеи (0,5-0,7 м) неспециализированная глубина погружения вертикальных заземлителей в грунт составит 3,5 — 3,7 метра. Нужно также учесть, что на выбор длины вертикальных заземлителей действуют: тип земли (чернозём, суглинок, песчаник), глубина вымерзания грунта, влажность земли и т. д.
3. Наровне с этим необходимо учесть, что для заслуги наилучших характеристик контура заземления, повышение размеров вертикальных заземлителей в количестве (поперечнике) имеется наименее действующим методом, чем повышение в длину (в глубину), в особенности это животрепещуще при устройстве контура заземления в негативных критериях по почва (песчаник, скалистый грунт и т. д.).
4. Я использовал стальной пруток-кругляк (арматуру использовать не рекомендуется) поперечником восемнадцать мм и длиной двенадцать метров в количестве один шт. Из него возможно забрать четыре вертикальных заземлителя длиной по три метра (экономный вариант) либо три заземлителя по четыре метра (более желательный вариант). Я выбрал экономный вариант. Потому что в моём случае почва имеется суглинком с преобладанием чернозёма. Главные моменты, касающиеся работ на данном шаге, показаны на фото ниже.
5. Позже, зная глубину заложения вертикальных заземлителей, возможно найти мало допустимое расстояние меж вертикальными заземлителями, которое должно быть не меньше их длины, с некоторым припасом. Я, к примеру, избрал расстояние меж вертикальными заземлителями равным 5 метрам. Наровне с этим направляться исходить из того, что при расстоянии меж вертикальными заземлителями, наименьшем, чем их протяженность, эффективность заземляющего устройства будет падать.
Работы по подготовке
Эти работы возможно и не делать, но с точки зрения упрощения и облегчения выполнения следующих работ — они желательны.
1. Нарезанные вертикальные заземлители длиной три метра с одного финиша, которым будут забиваться в грунт, на наждаке сточил под конус. На тот случай, если неожиданно попадётся на пути камень при забивании и в целом, для облегчения процесса забивания.
2. Порезал металлическую полосу длиной по 5 метров с напуском в 25-30 см. Финиши полос за ранее обогнул для наилучшего прилегания при выполнении сварочных работ. Такая скрупулезность разъясняется тем, что чем больше будет уровень качества и площадь контакта сварного шва, тем меньше будет омическое переходное сопротивление меж элементами контура заземления и самого контура в целом. Работы на данном шаге показаны на фото ниже.
Земельные работы
1. Размечаем места установки вертикальных заземлителей, ставим колышки, натягиваем шнур меж ними и делаем разметку (штыковой лопатой).
2. Избираем грунт по разметке на глубину не меньше 0,5-0,7 метра и шириной приблизительно 30 см.
3. Чтоб не возвращаться к земляным работам, на фото ниже показан процесс оборотной засыпки. В данном случае нужно учитывать два момента.
- Во-1-х, для самого нижнего слоя (контактирующего с горизонтальными заземлителями) нужно использовать мягенький сыпучий грунт (чернозём) без камешков и прочего мусора. Высоту данного слоя над заземлителями нужно сделать не меньше 20-25 см. Кстати, в отдельных случаях, при негативных критериях по почва (песчаник, скалистый грунт) возможно использовать в качестве засыпки привозной грунт, может быть с добавками торфа, перегноя.
- Во-2-х, по мере засыпки траншей грунт нужно временами послойно уплотнять, что, фактически, и показано на фото ниже (справа).
Установка контура заземления
Из особенностей и порядка выполнения работ на данном шаге необходимо отметить последующее.
1. По углам траншеи забиваем вертикальные заземлители на такую глубину, что бы их выступающие финиши приблизительно сравнялись либо были чуток выше уровня грунта (показано на фото ниже). Это нужно чтобы было комфортабельно делать сварочные работы
2. Позже монтируем горизонтальные заземлители. Они обязаны иметь маленькой припас по длине и вольно (без натяга меж вертикальными заземлителями) размешаться в траншее, как показано на фото ниже.
3. Делаем сварочные работы. К выполнению сварочных работ предъявляются особенные требования, регламентированные в нормативных документах, в зависимости от формы, размеров свариваемых частей (полоса — кругляк, полоса — полоса и т. д.), длине сварного шва. Это обосновано тем, что от качества сварного соединения частей контура заземления во многом будет зависеть конечный итог. Чтоб не увеличивать количество статьи, отмечу последующее: при сварке однотипных частей лучше сделать нахлёст с запасом (не меньше 90-100 мм), при сварке не плохих (по форме) частей, например полоса — кругляк, нужно обеспечить гигантскую площадь сопряжения частей и проварить целый периметр данного сопряжения. Конкретно исходя из этого я обратил внимание на необходимость работ по подготовке. Конкретно исходя из этого выполнение сварочных работ лучше сделать на поверхности земли (т. е. эргономичном для сварочных работ месте).
4. По окончании выполнения сварочных работ нужно обезопасисть места сварки от коррозии. Для этого использовал чёрную краску для внешних работ ПФ-115. Красил в два слоя. Не считая этого, ту часть горизонтального заземлителя, которая выводится на поверхность земли (см. на фото ниже, справа) нужно также прокрасить. Другие части контура заземления закрашивать категорически воспрещается.
5. Факультативные работы показаны на фото ниже. Для дополнительной защиты мест сварки, расположенных в земля, использовал обрезки виброизоляционных материалов, оставшихся по окончании звукоизоляции собственного авто. Мне приглянулся материал в ходе выполнения работ. Он снабжает плотное герметичное примыкание на битумной базе. Это в итоге не плохая защита от коррозии.
6. По окончании выполнения сварочных работ и защиты мест сварки забиваем (умеренно, по кругу) вертикальные заземлители контура заземления. Практически умеренно осаживаем всю конструкцию контура заземления до дна траншеи. Для облегчения работ в местах размещения вертикальных заземлителей и увлажнения грунта — подливаем воду (показано на фото ниже).
7. Попутномы смогли проверить уровень свойства сварных работ ударом молотка. В отечественном случае — кувалдой, и неоднократно. После чего засыпаем траншею, как, было сказано выше.
8. На данном шаге нужно подвести вывод контура заземления к строению и жестко зафиксировать его на строительной части дома. В данном случае использовал дополнительную металлическую полосу, приваренную к строительным железным конструкциям строения (показано на фото ниже).
9. Для подключения контура заземления к коробке на фасаде дома также использовал дополнительную строй конструкции и металлическую полосу дома. Само подключение контура заземления к коробке на фасаде дома в моём случае осуществляется медным проводом сечением 2?10 мм2 (показано на фото ниже). Почему изготовлено конкретно так, возможно поглядеть в моей прошедшей статье «Защита от перенапряжения в частном доме».
Аспект свойства выполненных работ
Данный вопрос выделен в свободный раздел по следующим событиям:
1. Во-1-х, в большинстве случаев владелец дома не может без помощи других оценить уровень свойства выполненных работ (например, зрительным осмотром), потому что для этого требуется особый измерительный устройство, брать что для разового внедрения нерационально. Но также в этом случае проблема решаема. Фактически на любом предприятии, где имеется электротехническая работа, требуемый устройство всегда имеется, и «договориться» о проведении замера со привычным электриком полностью и стопроцентно может быть.
2. Во-2-х, в нормативных документах к заземляющему устройству электроустановок предъявляются требования по допустимому омическому сопротивлению, которое зависит от многочисленных причин, к примеру, критерий эксплуатации, погодных критерий, действующих напряжений на электроустановке, особенностей электроустановки и особенностей электроснабжения применяемого оборудования и т. д. Так, допустимое омическое сопротивление заземляющего устройства может варьироваться от 0,5 до 500 Ом.
3. Разумеется, возникает вопрос, каким должно быть омическое сопротивление контура заземления в частном доме. На мой взор, с учётом всех причин, для легких погодных критерий и почвы нужно достигнуть того, чтоб омическое сопротивление заземляющего устройства для личного дома не превышало значения четыре Ома. Это полностью и стопроцентно достижимая цифра.
4. С точки зрения физической, чем меньше омическое сопротивление контура заземления в доме, тем лучше. В частности, в большей безопасности окажутся жильцы дома (по условиям напряжения прикосновения, по току, протекающему через человека при попадании его под напряжение и т. д.), надёжней и действеннее будут трудиться устройства и защитные аппараты, установленные в доме (гарантированное отключение в аварийном режиме, время срабатывания на отключение и т. д.).
Как видно из фото, оно приравнивается 2,4 Ом, что полностью и вполне укладывается в допустимые нормы для подавляющего большинства электроустановок, и и для электроустановок жилых строений. Так, возможно сделать последующий вывод. С точки зрения безопасности, приобретенный итог, достигнутый на данном шаге выполнения работ, имеется неплохим.
Количество выполненных работ и результаты являются, недостающими для настоящей, надёжной и гарантированной безопасности, как самих жильцов, так и строения.
Исходя из этого в следующей части статьи разглядим, что нам ещё нужно и целиком и на сто процентов по силам сделать, для получения достойного результата.
Комментариев пока нет, добавьте свой!