Чтобы обеспечить комфорт в квартире с открытым балконом, необходимо серьезно утеплить лоджию — ее пол, потолок и стенки.
Чем и как утеплять это зависит от результата, что вы желаете забрать. Точнее, от того, как вы желаете утеплить лоджию или балкон. Утеплять лоджии значительно проще и дешевле, а вот утепление же балконов — мероприятие очень не дешевое.
На потери тепла действуют тыщи причин:
- Сторона, на которую выходит балкон (на юг либо на север)
- Застеклены ли смежные балконы у соседей (так же снизу, сверху)
- Материал стенок дома
- Превосходно ли топят в доме
Материалы
Для утепления употребляют самые разные материалы — от 100- и кроме этого 150-миллиметровых матов из минваты (как твёрдых, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных теплоизоляторов из современных вспененных материалов, толщина слоя которых намного меньше.
Декоративная отделка наружной части парапета пластмассовым сайдингом или панелями также дополнительно утепляет балкон.
Все древесные подробности обрабатываются от бактерий и гниения антисептиком (народный антисептик — олифа). В продаже огромное количество различных антисептических составов.
Пол на балконе покрывают евродоской, по виду это не доски, а пластины, изготавливаемые из самых разных пород дерева, шириной от 20 5 до 40мм.
Такой пол сам по себе оптимален, но хуже не будет, в случае если его застелить линолеумом или ковролином.
Как правильно утеплить застеклённый балкон:
- Перевоплотить наружное огораживание (парапет) в надежную стене
- Установить необыкновенную совокупа остекления для лоджий
- совершить гидроизоляционные работы
- утеплить лоджию по всему периметру- стены, потолок, пол
- решить вопрос подогрева в холодное лжём я года
Базой баз имеется утепление помещения- только так его может быть перевоплотить в полноценный участок жилой площади.
Самым не сильный звеном почти всегда узнается наружное огораживание лоджии, которое контактирует с улицей, то имеется парапет. Он обязан пропускать свет и в один момент мешать проникновению воды, холода и шума.
Потрясающе в случае если парапет из кирпича, всераспространенный вариант — цементная плита, которая тепло защите и сохранению от дождя и шума не содействует. Исходя из этого, сначала, направляться как может быть тщательнее заделать щели. Например, заложить кирпичом, а в случае если щель узкая — забетонировать.
Последующая задачка сложнее — сделать парапет серьезным на него будет приходиться нагрузка оконного остекления, а эта конструкция имеет впечатляющий вес.
Плита, на которой держится лоджия, запланирована на определенную нагрузку. В случае если несущая свойство балконов в ветхих строениях — от двести кг/м2, в новых — до четыреста кг/м2, то для лоджии граница значительно выше. Строя дополнительную внутреннюю стене, нельзя приближаться к крайним пределам, лучше покинуть «запас», чтобы избежать аварийной ситуации, то имеется обвала. Кирпичные и монолитные дома более «крепкие», но в случае если дом панельный, нужно быть максимально осмотрительным. В любом случае, перед тем как затевать какие-либо работы хоть на балконе, хоть на лоджии, направляться обратиться в ЖЭК, и инженер произнесет верные характеристики, допустимые в конкретном строении. Почти всегда дополнительную внутреннюю стене строят из легких материалов: пустотелого кирпича, пенобетонных блоков или плит.
Кстати, это очень утепленные материалы, и такая «парапетная» стенки, например, из пеноблока (толщина всего 7,5-10 см), будет в 2,5 раза сильнее сопротивляться холоду, чем легкая стены.
Какой должна быть гидроизоляция
- большущее водоотталкивание
- устойчивость к атмосферным и агрессивным действиям, то имеется к механической, хим и термической нагрузкам
- безопасность и экологическая чистота
- термоустойчивость и пожаробезопасность
- долговечность
- улучшение или сохранение прочности прилегающей базы, с которой она и будет разговаривать
- газопроницаемость
- не плохая адгезия (сцепляемость) с материалом — контактером
- антисептические изюминки, устойчивость к микрофлоре
- малая стоимость
В случае если все-же балкон, то не обойтись без установки стальной опорной конструкции.
Конструкцию устанавливают прикасаясь к парапету и уже на нее опирают совокупа остекления. Сама конструкция нетяжелая и устанавливается не так длительно осталось ждать, как все готовое. В итоге, у данной опорной совокупы имеется особенные элементы, направленные внутрь лоджии, каковые присваивают ей жесткость. Они большие, и, выбирая данный вариант, заранее нужно дать согласие с тем, что под ногами по всему периметру лоджии будут пребывать нестандартные «порожки». Также, понятно, как металл проводит мороз. В конструкции стальные элементы повсевременно являются мостиками, по которым мороз пробирается внутрь.
Условно гидроизолирующие материалы относятся к нескольким классам: битумно-полимерные (мастики, рулонная изоляция) пленочного типа, образующие слой защиты на поверхности базы изоляция проникающего деяния.
Всем известен легкий рубероид на картонной базе, пропитанный строительным битумом, как раз его ранее применяли существенно почаще. Не вследствие того что он был таким высококачественным, а ввиду отсутствия других вариантов. Морок он приносил огромное количество, а его основным недочётом была недолговечность. на данный момент в ходу «водоизоляционный полимерно-битумный, измененный рулонный (наплавляемый) материал», что припоминает рубероид, но это сходство только наружное.
У данной изоляции совершенно 2-ая база -прочные, не гниющие, водостойкие стеклово-локнистые (стеклохолст, стеклоткань) или синтетические (полиэстер) материалы с применением полимерно-битумного вяжущего. Наилучшая в этом классе рулонная изоляция с полиэстеровой базой, она «подвижна» и не опасается перепадов температур. Но все эти материалы являются через чур «нечистыми», требуют от строящих большущего опыта в обращении и употребляются при обустройстве лоджий разве что в качестве исключения.
Пленочные виды являются обыкновенные полиэтиленовые пленки разной плотности. Отдельного неплохого слова заслужила самая современная разновидность гидроизоляция — проникающая. Это целая пара материалов как на цементной, так и на полимерной базе. Существует два основных вида: водянистая грунтовка, которую шепетильно наносят на поверхность легким валиком или кистью, и сухая цементная смесь, которую соединяют с водой и применяют в виде штукатурки слоем от два до 5 мм.
Только гидроизоляции не довольно, нужна паро- и ветрозащита. В первом случае используют пароизолирующую пленку.
Не считая этого легкая защитит теплоизолирующий слой от избытков воды и пара и может прослужить до 30-40 лет. Очень очень очень принципиально делать советы производителя по укладке и монтажу и не путать лицевую сторону с изнаночной (многие пароизоляционные материалы обладают однобокой проводимостью паров, и в случае если стороны спутать, то утепляемая конструкция перевоплотится в изолированную, что для нее гибельно).
Материал должен быть уложен без пузырей и иметь отверстия вентиляции. При резком снижении температуры конденсат — обычное явление, и вентиляционные отверстия окажут помощь с ним биться. Парозащитная пленка повысит степень защиты еще на порядок. Нормально для этих целей подходит пленка плотностью двести мкм.
Проводить монтажные работы с гидроизолирующими материалами рекомендуется только в сухую погоду. Соединение с элементами несущей конструкции осуществляется скобами степлера или покрытыми цинком гвоздями с плоской головкой. Необходимо учесть, что пар обладает высочайшей диффузионной (проникающей) свойством, исходя из этого направляться должен создаваться в виде целого экрана.
Ветроизоляционные материалы употребляются в стеновых конструкциях в качестве внешней защиты. Их задача — не разрешить войти ветер и влагу внутрь слоя теплоизолятора, не мешая наровне с этим выходу из него паров воды.
При выборе ветропредохранения необходимо учесть, что сопротивление паропроницанию мультислойной ограждающей конструкции должно уменьшаться в направлении перемещения пара (из тепла в мороз, изнутри наружу). Ветрозащитный материал монтируют на внешнюю сторону ограждающей конструкции прикасаясь к теплоизоляции. Полотна за ранее закрепляют нержавеющими (покрытыми цинком) гвоздями с широкой шляпкой или особенными скобами с шагом двести мм. Окончательное крепление направляться делать с помощью бруса сечением 50?50 мм, прибитого покрытыми цинком гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-350 мм.
У каждого вида изоляции свои недочеты и свои достоинства. В случае если речь входит о листовых или рулонных разновидностях, то умелые строители используют и то и второе, в зависимости от обстановки. В случае если площадь лоджии мелка и по форме легкая, то возможно использовать листовые изделия, каковые продаются поштучно, исходя из этого их возможно приобрести столько, сколько нужно, для определенных работ. Но, применяя листовые плиты, направляться направить повышенное внимание на обработку швов — эти не сильный места позже сумеют сыграть злую шуточку. В случае если же утепляться будет не лишь лоджия, то возможно приобрести эластичный материален продается целыми рулонами, а для отдельных маленьких работ его брать нерентабельно. Но у рулонной изоляции имеется преимущество, в особенности ответственное, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда работы делают без помощи других: она образует целой «ковер», в котором выходит минимум соединений.
Все швы изоляции должны быть обработаны монтажной пеной или хоть каким вторым герметикой!
Предпочтительнее те, каковые созданы для внешних работ с огромными показателями защиты от любого неблагополучного деяния, и морозо-, гидро- и так позже устойчивые.
Материалы сумеют быть натуральными, например, базальтовая вата, целлюлозная вата, пробковый лист, либо синтетическими — пено-полиэстер, пенополиуретан, пенополипропилен и др. Самый долговечна минеральная вата из горных пород (базальтовая). Она огнестойка, паропроницаема и экологически надёжна. Стекловолокно при тех же изюминках более легкое и лучше защищает от шума. Недочёт пенополистирольной звукоизоляции — низкая паропроницаемость, в конечном итоге перемещение пара наружу усложняется, и при высочайшей влажности помещения требуется принудительное вентилирование.
Посреди самые узнаваемых направляться именовать звукотеплоизол — мультислойное эластичное упругое полотно типа рубероида. В него находится стеклохолст — один из самых высокоэффективных материалов для изоляции ударного шума (один слой материала поглощает до 20 три дБ ударного шума).
Метод укладки — наплавление.
Подбор звукопоглощающих материалов, расчет их толщины и количества, а кроме этого величины воздушной прослойки лучше поручить профессионалу. Только в этом случае эффективность шумоизоляции помещений при положенных средствах будет большой.
Комментариев пока нет, добавьте свой!