Теплица опустела по окончании уборки томатов и огурцов — главных оранжерейных культур. Но это совершенно не свидетельствует, что возможно сворачивать огородные дела. Овощной сезон возможно с успехом продолжить, растя в теплицах различные зеленные культуры, каковые являются скороспелыми и не так длительно осталось ждать дают полностью и на сто процентов солидный сбор. Нужно только потрясающе приготовить теплицу: очистить почву от сорняков и растительных остатков, перекопать ее и прорыхлить на глубину, требуемую для очередной культуры; внести удобрения, если в этом имеется необходимость.

Итак, сеем опять.

Горчица салатная

Эта зеленная культура довольно потрясающе начинается при позднелетнем посеве. Горчица салатная — растение холодоустойчивое, требовательное к влаге и плодородию земли. Высевают ее во мокрую почву вразброс либо рядовым методом с расстоянием 20-25 см и на глубину 1-1,5 см. При возникновении первого реального листочка растения прореживают, кормят веществом мочевины либо коровяка. Раннеспелые сорта салатной горчицы — Красноместная, Муравушка, Волнушка.

Салат

Сорта для осеннего выкармливания должны различаться быстрым ростом, устойчивостью к грибным болезням, недочету света и пониженным температурам. Этими свойствами владеют сорта листового салата Дубачек, Балет, Крицет и кочанного — Игло и Кадо.

Кресс-салат

Его высевают ленточным либо однострочным методом, расстояние меж строчками — 25-30 см, глубина заделки — 0,5-1 см, ростки возникают через 3-4 денька по окончании посева.

C девятнадцать по 20 один октября в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» пройдёт Конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные способы снижения энергопотребления строений».

3-ий год попорядку Международный Конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные способы снижения энергопотребления строений» собирает представителей власти, совокупностей управления ЖКХ, ведущих компаний ремонтно-сервисного обслуживания, а также инвесторов, бизнесменов и общественных объединений.

В две тыщи одиннадцать году организационный комитет возглавил нардеп РФ, 1-ый помощник победителя фракции «Единая Россия», член Комитета Гос думы РФ по бюджету и налогам, Президент Государственного объединения энергоаудиторов, доктор технических наук, заслуженный строитель Рф, знатный энергетик Владимир Алексеевич Пехтин.

Основная цель мероприятия — продвижение передовых энергосберегающих разработок, снабжающих снижение энергоемкости всех сфер индустрии и городского хозяйства. Исходя из этого результатом работы Конгресса в этом году станет утверждение редакции «Каталога концептуальных и технических ответов по повышению и экологичности энергоэффективности объектов жилого и гражданского строительства» на две тыщи двенадцать год. Каталог будет расположен на сайте за два семь дней до начала мероприятия для общественного дискуссии.

В рамках заседания , круглых столов и конференций трудности и специалисты организации коммерческого учета источников энергии, увеличения эффективности работы объектов малой энергетики, представляются новые разработки с применением экологически незапятнанных местного горючего и источников энергии.

Может быть огромное количество сказать о прелести малых строительных форм, размещенных на загородном участке. Я желаю рассказать для вас о достаточно нестандартном варианте беседок и сооружения пергол. Необычность их пребывает в том, что они «живые».

Разумеется, это занятие не для слабонервных, в том плане, что окончательный результат вы заметите в лучшем случае через четыре года, в нехорошем лет через 8. Но затраченные терпение и усилия стоят того, чтобы иметь у себя на участке живое произведение искусства, которое будет приводить к экзальтированным взорам всех ваших гостей.

Что в данном случае имеется в виду под понятием «живая» строительная форма? Мы разглядим методику выполнения перголы, высочайшей изгороди или беседки из живых деревьев. Деревья будут формироваться по принципу пальметты (стилизованный веерообразный лист), с той только различием, что со временем их ветви начнут переплетаться, и мы не будем этому процессу мешать обрезкой.

Сооружение будет не лишь очень красивым, но и самый легким в уходе. Потому что протяженность ветвей деревьев в конечном итоге не составит более один м, то такое дерево будет очень комфортабельно обрабатывать (обрезать), собирать с него сбор. Разумеется, не стоит ждать возникновение множества плодов на организованных так деревьях, но плоды будут потрясающе вызревать.

На начальных шагах для вас понадобится крепкая древесная база, по контурам которой будет формироваться дерево. Позже, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда растение сумеет само держать заданную форму, древесная опора удаляется.

Облагораживание садовых дорожек — ответственный штришок в создании гармонического вида садового участка. За счет материала дорожки и правильного выбора направления может быть сгладить недоделки ландшафтного проекта, выделить индивидуальный стиль и красоту сада. Материалом для садовых дорожек может служить клинкерный кирпич, натуральный камень, цементные плиты, декоративная плитка, травка или дерево. Чтоб дорожка служила длительно и не теряла собственного симпатичного вида, последней частью ее монтажа должно быть устройство бордюра.

Бордюр присваивает садовой дорожке законченный вид, увеличивает ее края и даёт предупреждение разрастание газонной травки, тем увеличивая срок эксплуатации дорожного покрытия. Бордюр может быть низким или высочайшим, округленной или продолговатой формы, но основное, что бы он превосходно смешивался с главным материалом.

Варианты садовых бордюров

Пластмассовый бордюр

Подходит для фиксации контуров садовых дорожек с любым видом покрытия. Практически незаметен, потрясающе совладевает со собственной главной функцией — не дает дорожке расползаться и мешает прорастанию газонной травки. Как раз благодаря его «строгости» и незаметности контуров пластмассового бордюра его может быть с успехом использовать в садах со всеми типами ландшафтного дизайна.

Пластмассовые бордюры — это особая категория садовых бордюров, которая отличается удобством, простотой и долговечностью монтажа. Изготавливают такие бордюры из пластика большой прочности. Для монтажа декоративного пластмассового бордюра нет необходимости рыть траншеи, готовить фундамент и использовать особенные крепежи.

Кирпичная кладка пользуется сейчас особенной популярностью. И не столько из-за своей красы, сколько по событию того, что кирпич считается одним из самых долговременных и прочных материалов. Мы поведаем о том, как своими руками всего за пара дней обнести свою дачу красивым забором.

инструменты и Материалы:

• цемент, песок, известь и щебень
• лопата, кельма
• кирпичи

Процесс:

1. Готовим траншею под фундамент. Он нужен, так как кирпич сверхтяжелый. Поначалу роем траншею, которую будем заливать цементным веществом. Ее размеры вычисляем последующим способом:

• глубина зависит от высоты ограды. Если она до восемьдесят см, то траншея должна быть 10 см, в случае если больше — то до 20 см
• ширина должна приравниваться ширине кирпичной кладки плюс увеличенная вдвое глубина траншеи

2. Заливаем траншею бетоном. Для этого нам понадобиться цементный раствор, приготовленный из один части цемента, четыре крупнозернистого частей щебня и четыре частей песка. Песок соединяют с сухим цементом, по окончании чего делают в центре углубление и, заботливо помешивая от краев к центру, вводят в том направлении воду. В смесь додают щебень. Перед заливкой фундамента землю в траншее просто увлажняют, чтобы почва не впитала воду из цементного раствора. Заливаем траншею и ожидаем, пока не схватится бетон. В идеале на это должно уйти до 5 дней, но в большинстве случаев приступать к будущим работам может быть уже на следующие деньки.

3. Примеряем будущую кладку, выложив 1-ый ряд кирпичной стены. Скреплять их раствором не необходимо!

Цель данной статьи — дать тот минимум подходящих познаний и сведений для домовладельца, что разрешит выполнить теплоизоляционные работы правильно и грамотно, не допустить издержек и ошибок в работе. Особенности и последовательность выполнения работ сопровождаются комментами и необходимыми фотографиями. Нужные расчёты выполнены в упрощённой форме, достаточной, чтобы не допустить неотёсанных просчётов, как при свободном выполнении работ, так и при выполнении работ наёмными рабочими. расчёты и Целый материал приводятся на примере утепления стенок собственного личного дома. Эти для расчёта: регион проживания — Самарская область, сруб из сосны (кругляк), толщина стен — не меньше восемнадцать см.

Итак, не достаточно неинтересных, но ответственных и нужных расчётов. Чтоб правильно выполнить утепление древесного дома, следует знать величину нормируемого сопротивления передачи тепла ограждающих конструкций (стенок) для Вашего региона проживания. Эти сведения может быть забрать в СНиП (правилах и строительных нормах), или, что лучше, в ТСН (территориальных строй нормах). В ТСН 23-349-2003 для Самарского региона, где я живу, нормируемое сопротивление ограждающих конструкций (стенок) лежит в пределах 3,15-3,44. Я для собственных расчётов использовал величину с мелким припасом, равную 3,5. Позже нужно вычислить величину сопротивления передачи тепла имеющихся стенок вашего дома.

Коэффициент теплопроводимости стены (сосна) равен 0,18 для плохих критерий эксплуатации (пара Б). Зная (или измерив) толщину стенок дома, может быть выяснить сопротивление имеющейся стенки Rc по следующей формуле:

самая принципиальной имеется систематизация шпатлевок по назначению. Как избрать шпатлевку для ответа определенной задачки? В каком случае и из-за чего предпочтительней использовать один продукт и не нужно использовать 2-ой? Ответы на эти и другие вопросы даны ниже.

Сглаживающие шпатлевки (или шпатлёвки первого слоя)

это самый распространённый вид шпатлёвок. Они созданы для подготовительного выравнивания поверхности базы. Их выбор зависит от вида базы, ее характерных особенностей и основных параметров, критерий эксплуатации. Характеристики (полосы) сглаживающей шпатлевки являются определяющим событием долговечности и прочности всей совокупы, т.к. конкретно она несет все эксплуатационные и температурно-влажностные нагрузки.

Сглаживающая шпатлевка первого слоя должна отвечать последующим трём основным требованиям:

1. Иметь неплохую адгезию к существующей базе и быть полностью и стопроцентно совместимой с ней.

2. Просто и надежно заполнять все недочёты базы, исправлять планиметрию (геометрию) поверхности.

3. Обладать долговечностью поверхности и необходимой прочностью базы.

Для сглаживающих шпатлевок, в особенности в настоящих критериях российских строек, ответственным параметром имеется возможность их нанесения слоем переменной толщины (почти всегда, от нуль мм до пятнадцать и кроме этого до 20 5 мм). В тех случаях, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, в то время, когда внедрение штукатурки еще не действенно. Наровне с этим возникновение видимой усадки, усадочных трещинок, иных дефектов и отслоений имеется не возможно.

Затеяли ремонт? Строите дом? Желаете обустроить дачный участок? Ваше хобби огородничество и садоводство? Тогда для вас просто не обойтись без средств личной защиты: перчаток, респиратора или каски.

Так ли это в неотклонимом порядке — спросите вы. Давайте определим это вместе.

В данной статье детально поболтаем о том, какие непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно бывают главные средства личной защиты и при каких видах работ они употребляются, а кроме этого о том, что может произойти, в случае если ими вовремя не воспользоваться.

СИЗ № один для работ — защитные перчатки

Зачем нужны защитные перчатки

Пологаю, что все лицезрели как смотрятся защитные перчатки и чем они отличаются от рукавиц. За счет того, что защитные перчатки имеют отделения для каждой фаланги пальца они существенно эргономичнее рукавиц.

Защитные перчатки просто неподменны, если вы планируете работать с колющими предметами (например, обрезать розовый кустик или собрать крапиву без всякого орудия сумеет не любой); с токсическими субстанциями (лакокрасочные работы, обработка растений инсектицидами и второе просит защиты рук).

Не считая этого, сами наружные причины сумеют вынудить человека защищать руки — строительная пыль, большие или низкие температуры.

Какие непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно непосредственно бывают защитные перчатки

Защитные перчатки изготавливают из

• хлопковой ткани
• кожи и спилок (расщепленной кожи)
• полихлорвинила (ПВХ)
• резины (натуральной и синтетической)
• и вторых материалов

При повторном ремонте в квартире мы сталкиваемся с проблемой обновления дверей. Потому что полная подмена дверных блоков в квартире будет стоить для вас дорого, постарайтесь обойтись только подменой наличников и доборных планок. Установка наличников на дверь — процесс не слишком непростой!

Для работы нам пригодятся последующие инструменты:

• Панельная выпивала (торцовка)
• Лобзик либо ручная выпивала с небольшим зубом
• Рулетка
• Молоток
• Плоскогубцы
• Строительный уголок
• Мебельные гвозди
• Карандаш.

1. Для начала нам нужно демонтировать ветхую обналичку. Это совсем не сложно сделать с помощью легкой отвертки либо малеханькой монтировки. Для вас нужно поддеть наличник, стараясь наровне с этим не травмировать дверной косяк либо доборную планку. Обычно, все виды наличников крепятся на мебельные гвозди, исходя из этого по окончании демонтажа обналички их направляться также удалить с помощью плоскогубец либо пассатижей.
2. Если дополнительная планка также просит подмены, то перед демонтажем поглядите, как добор был прикреплен к дверной коробке, так как крепление добора делается по-разному. Обычно, установка добора делается в паз и закрепляется шурупами по дереву. Не считая этого, дополнительная планка может крепиться к дверной коробке внахлест так, чтоб пиленый край дополнительной планки размешался за дверной коробкой.
3. По окончании демонтажа для вас следует в первую очередь смонтировать новые дополнительные планки (если вы все же решили их заменить). Избираем дополнительные планки, каковые имеют заводскую облицовку края. Обычно такие планки имеют ширину 5, 10 и пятнадцать см,
4. Рулеткой замеряем ширину грядущего добора. Если дверная коробка имеет заводской паз, то рулеткой измеряем расстояние от паза до края стенки. Если добор будет крепиться внахлест, то к расстоянию от дверной коробки до стены направляться прибавить 2-3 сантиметра. Этими же размерами руководствуемся при покупке дополнительных планок.
5. Если стенки имеет выпуклости, направляться избрать ширину добора от дверной коробки до максимально выступающего места на стенке, прилегающей к двери. То имеется, чтоб добор и обналичка закрывали самый большой «горб». Если же стенки имеет уклон по вертикали, то допускается крепление добора с уклоном на необходимый угол.
6. Поначалу крепятся правая и левая дополнительная планка. Обрезаем их по длине на нужную высоту (значительно почаще, двести один сантиметр, но направляться совершенно верно измерить высоту вашей дверной коробки).
7. Отпиливаем добор по ширине, подходящей для монтажа. При монтаже пиленый край добора всегда скрывается в паз, или за дверную коробку. Крепеж дополнительной планки делается шурупами по дереву к дверной коробке.
8. Позже по тому же принципу устанавливается верхняя дополнительная планка. По окончании ее монтажа, для усиления прочности конструкции скрепляем верхний и боковые доборы шурупами по дереву. Подмечаем за тем, чтоб шурупы не вышли с лицевой стороны. С данной целью избираем шурупы подходящей длины. Перед скреплением оптимальнее просверлить дрелью отверстия для шурупов, так как вкручивание шурупа в торец дополнительной планки может привести к ее расщеплению.
9. После чего приступаем к монтажу наличников. Совершенно, если обналичка закрепляется на расстоянии 3-5 мм от внутреннего края дверной коробки.
10. Наличники крепятся по периметру коробки. Затевать направляться с любого из продолжительных наличников — левого либо правого.
11. В первую очередь подпиливаем (с помощью панельной пилы) один край обналички под углом в 40 5 градусов.
12. Если у вас нет торцовки, имеете возможность обойтись и несложным строительным уголком, так как его конструкция разрешает чертить полосы под углом в 40 5 градусов. Для этого прижмите уголок к обналичке с обратной стороны, так как оборотная сторона обычно значительно ровнее лицевой. В месте соединения строительного его уголка и ручки имеется выступ под углом в 40 5 градусов, конкретно им и направляться прижимать уголок к обналичке.
13. Отмечаем угол карандашом и аккуратно делаем запил, глядя за тем, чтоб выпивала шла ровно, без соскоков и искажений. Трудимся аккуратненько, чтоб не сделать забияки на лицевой стороне, предпочтительней использовать пилу с небольшим зубом.
14. Выпилив угол, измеряем расстояние от пола до нижнего края верхнего добора. К появлявшейся цифре добавляем 5 мм.
15. Откладываем появлявшуюся длину от запиленного угла обналички и отрезаем ненадобную часть с помощью пилы, лобзика либо торцовки. Если ваша обналичка крепится в паз, имеется и такие совокупы крепления, то длину обналички нужно брать по внутреннему краю паза.
16. Приступаем к креплению обналички. С помощью и молотка гвоздей начинаем прибивать обналичку к дверному блоку либо дополнительной планке. Шляпки гвоздей направляться откусывать пассатижами либо кусачками, чтобы они не кидались в глаза. При креплении обналички верно делайте избранный вами отступ от внутреннего края коробки в 3-5 мм. Гвозди направляться забивать через каждые 50 см.
17. Позже подготавливаем верхний, небольшой наличник. Запиливаем 1-ый край под углом в 40 5 градусов. Примеряем заготовку к прибитой обналичке и на месте отмечаем верхушку второго угла, по которому будет запиливаться 2-ой финиш наличника. По окончании чего запиливаем и крепим верхний наличник обналичку.
18. По принципу первой подготавливаем и крепим последний наличник обналичку.
19. Если в результате у вас не выяснилось достигнуть безупречной состыковки всех частей, то показавшиеся щели возможно заделать особым герметиком по дереву, что направляться подобрать под цвет двери.
20. Наличники с обратной стороны двери устанавливаются по аналогичной разработке.

Арт-Нуво — это неординарное течение в дизайне и искусстве, зародившееся в финише XIX-начале XX века и забравшее огромнейшее распространение в двадцатых-тридцатых годах. Идеологически оно противостояло более многофункциональному конструктивизму и прохладному. А началось все с того, что Европа открыла себе японские картины, а вместе с ними необычность изогнутых линий, пространственно-декоративное отношение к плоскости и новые цвета.

Не много теории

Данный стиль может быть слету отличить по обилию изогнутых и плавных линий, что определяется флореальной (растительной) направленностью стиля. Криволинейные поверхности, скошенные углы, волнообразные орнаменты, изогнутые ножки мебели и так позднее — все это Арт-Нуво. Главные цвета Арт-Нуво очень естественны и как бы приглушены: светло голубий , белоснежный, золотой и серебряный, болотный, карий и бледно-желтый. Все конструкции, поверхности и предметы интерьера как бы выгибаются, берут растительные черты.

На практике

Для большого места в помещении окрашиваем стены и потолок в примечательные пастельные тона, занавески подвешиваем на струны так, чтобы они закрывали углы меж стенкой и окнами. Может быть нанести на стенки орнаментальные узоры или расставить выговоры с помощью большущих световых пятен. Особенно смотрится двуцветная отделка стенок, в случае если граница меж ними делается волнообразной. Стоит учитывать, что Арт-Нуво в персональный время числился революционным и богемным стилем, так что лучше избегать симметрии и повторяющихся картин.