Чтобы приготовить древесную поверхность стенок либо потолка к последующему оштукатуриванию, нужно укрепить ее дранью, защитив от вероятного тления. Российский материал тщательно представит для вас набивки сотворения драни и разработку пароизоляции.
Как сделать пароизоляцию
Сначала, направляться озаботиться вопросом пароизоляции, которая убережет дерево от последствий возникновения конденсата.
1. Закройте поверхность изоляционным материалом — пергамином, толем, рубероидом, рогожей либо картоном. Предпочтительней делать это вдвоем: аккуратненько растяните материал по периметру поверхности и начинайте прибивать гвоздями, начиная с нижней кромки.
2. Направьте внимание, что изолятор должен перекрывать края древесного основания не меньше чем на 50 мм.
3. При навешивании нескольких страничек узенького материала для поверхностей больших размеров смотрите за тем, чтоб кромки размешались внахлестку (на 2-3 см).
4. Фиксируя толстые изоляционные материалы (например, войлок), стыкуйте кромки встык, в обратном случае появлявшиеся утолщения нужно будет маскировать большущим слоем штукатурки.
5. Чтобы навесить войлок, накрутите его на палку и, неторопливо разматывая, прибивайте к поверхности. Забивайте гвозди на середину длины, а позднее загибайте часть со шляпкой — так, вы исключите возможность повреждения войлочного материала.
6. Пытайтесь избегать внедрения мягенького войлока либо без оглядки на то, что бы прикреплять сверху слой картона либо пергамина.
Как верно набить дрань
Приготовив пароизоляцию, приступайте непосредственно к набивке драни — предохранительную решетку из реек.
1. Рассортируйте древесные рейки на простильную (нижний слой) и выходную (верхний) дрань. Для простильной особенных требований к эстетике не выдвигается — подбирайте узенькие планки, может быть просто кривые, но толщиной не меньше три мм. Выходная дрань должна быть ровненькой, ровненькой и обладать шириной 3-5 мм, шириной 12-15 мм, чтоб не раскалываться при забивке гвоздиков.
2. Сухие драницы направляться омочить перед применением, чтоб избежать растрескивания.
3. Начинайте набивать рейки с низа стенок и медлено перебегайте к верхней части поверхности.
4. Прибивая простильную дрань, располагайте ее под углом 45° к горизонту. Гвозди, которыми крепится внутренний слой драни, называются монтажными и забиваются просто по краям, чтоб уменьшить их последующий демонтаж.
Расстояния меж рейками:
- Для простильных последовательностей на стенных перегородках — 5 см.
- Для простильных последовательностей на потолке — четыре см.
- Для простильных последовательностей на стенных перегородках при войлочной пароизоляции — 2,5 см.
- Для простильных последовательностей на потолке при войлочной пароизоляции — два см.
- Для выходных последовательностей на стенных перегородках — четыре см.
- Для выходных последовательностей на потолке — три см.
5. Завершив работы с простильными драницами, приступайте к фиксации выходных последовательностей, располагая рейки перпендикулярно простильным.
6. Прибейте финиши реек 2-мя гвоздями: один из гвоздей закрепляется с наклоном 45°, чтоб обеспечить натяжение драниц. Промежные гвозди вбиваются с промежутком через одну-две простильные планки.
7. В ходе работы извлекайте монтажные гвозди простильных последовательностей и экономично используйте их для набивки выходных.
8. При стыковании финишей драниц оставляйте расстояние меж ними — зазор 2-3 мм. Ни в коем случае не накладывайте финиши друг на друга.
Направьте внимание: если для вас нужно набить дрань на узкую поверхность, вы имеете возможность расположить ее не под углом, а вертикально-горизонтально.
Комментариев пока нет, добавьте свой!